Frank Gehry的建築

洛杉磯是建築師Frank Gehry的基地。Gehry祖藉加拿大，活躍的城市是洛杉磯，目前居住在洛杉磯市郊的Santa Monica。LA是Gehry的實驗場，要看Gehry的東西，LA讓你看過飽。

Gehry算是大器晚成的建築師，是解構主義的代表。這兩三年旅行，不經不覺看了很多Gehry的建築，西班牙的Guggenheim Museum，Dusseldorf近河邊的Media Harbour的建築群，及LA的Edgemar Retail Complex、Chiat/Day Building及Disney Concert Hall。我也不懂甚麼是解構主義，但看過他東歪西倒、扭來扭去、沒有對稱均衡的作品，你大概有些概念。他在LA的建築實在太多，我沒有時間逐間找。

五六年前，看過一套關於他的紀錄片，但太多術語、沒有英文字幕，看了也似懂非懂。以我看過的有限例子，Gehry的建築感覺上是花巧有餘，實用不足。Guggenheim、Media Harbour建築群的外觀好看，但過度扭曲的外牆，實用的空間肯定大打折扣。望遠鏡形狀，看是過癮，但若遠鏡屋是寫字樓，間格應怎樣切？

他設計的建築表面看是天馬行空、奇型怪狀、創意澎湃，但實質是萬變不離其宗，如茶餐廳的只常餐特餐快餐午餐晚餐，來來去去都是差不多的東西。例如Disney Concert Hall翻炒Guggenheim Museum。Media Harbour的建築群，與布拉格那埋扭曲建築，沒有多少分別。

這是來自互聯網，Gehry在Santa Monica的家。解構主義，大概是指這種建築。
西班牙Bilbao的Guggenheim Museum.
晚上的迪士尼演奏廳。是否很像Guggenheim？是否算Self Plagarism？
白天的迪士尼演奏廳。

為了到這裡拍照，看看傳說中的「望遠鏡」。在Santa Monica租了單車，到了三公里南的Venice區。「望遠鏡」較想像中壯觀，可惜是商業寫字樓，進不去看看究竟「望遠鏡」怎樣做寫字樓？
Edgemar Retail Complex，是Gehry早期的作品，1984年建。
德國Dusseldorf的Media Harbour建築群。扭曲的外牆，加反光的金屬物料，一看就知是Gehry的東西。

Toledo & Segovia．刊於《JET》一月

西班牙馬德里附近，有兩個特別的小城。一個是以古羅馬水道橋聞名的塞戈維亞（Segovia），另一個是充滿伊斯蘭特色的托雷多（Toledo）。兩個小城，盛載了西班牙二千年的歷史。羅馬帝國的土崩瓦解、摩爾人的最後嘆息、西班牙內戰震耳欲聾的炮火聲，今天仍在城牆間迴盪。

出發前，與西班牙裔的鄰居Enriqueta閒聊，她說：「你既然會去馬德里，不如也去一趟塞戈維亞？你知道古羅馬的水道橋嗎？其中最完整的一條，就在塞戈維亞了。」以前讀歷史，依稀記得看過教科書上的水道橋。

這些宏偉的古羅馬建築，原來並不在意大利，而是遠在西班牙中部的山巒間。

羅馬人未來到前，西班牙由地中海商業霸權迦太基控制，漢尼拔的大軍與戰象由西班牙出發進攻羅馬。迦太基被羅馬消滅後，西班牙併入羅馬帝國，先進的羅馬文明終於來到西班牙。羅馬人最講究清潔，公眾澡堂是生活必不可少的一部份，一坐坐的水道橋，在西班牙境內築起來。

塞戈維亞的水道橋剛好落在城的入口，沒有起重機、沒有鋼筋水泥，羅馬的工匠是把石頭塔起來，用鐵釘箍緊石塊，築成一列拱型的空心牆，然後往上再蓋一層，近三十米高、連綿數公里的水道橋就是這樣築成，把遠方高山上的水源，源源不絕帶到市中心。

經過二千年的風吹雨打，石塊的菱角早已磨平了。遠看，水道橋像一塊積木，走近，才感受到它的龐大，讓你訝異古羅馬人是怎建這些橋？高牆不帶一點侵略性也沒有、像一道通往羅馬帝國的大橋；像一件巨型雕塑，向左右兩邊無盡地延伸，高聳地撐起天空。穿透拱型的陽光、遊人晃動的影子，在城門前的廣場劃出各種奇怪的形狀。

公元410年，蠻族西哥特人（Visigoths）攻入羅馬城大肆搶掠。西班牙被西哥特人的控制，宏偉的羅馬建築全被荒廢，有的毀於戰亂地震；有的被人活生生凌遲，一塊塊磚頭被拆下來建教堂、建房屋。在整個西歐，只有塞戈維亞、與法國尼姆（Nimes）附近的水道橋，仍然可以屹立二千年，讓我們故國神遊、懷古憑弔

西班牙的西哥特人，看上了托雷多居高臨下、三面環河的天然地勢，決定由西維爾遷都托雷多。這些已歸化天主教的蠻族，整天忙著互相攻伐仇殺之時，伊斯蘭教在東方誕生，如日方中的阿拉伯人，左手拿著可蘭經、右手拿著新月刀，公元711年由北非跨過直布羅陀海峽，把這些蠻族全部掃走，伊斯蘭插入天主教歐洲的心臟。


摩爾人（Moor，指西班牙的阿拉伯人）剛在西班牙站穩，伊斯蘭帝國發生政變與內戰，烏邁耶（Umayyad）皇室在大馬士革慘遭滅門，僅存的一名王子由敍利亞、一直向西方逃跑，逃到伊斯蘭帝國邊陲的伊比利亞半島，西班牙成為烏邁耶僅存的避難所。

對於新的皇朝，西班牙離阿拉伯半島相距十萬九千里，也懶得去管這些化外之境，僅存的烏邁耶于子就在這裡落地生根，在這裡建立新的國家Al Andalus，展開了摩爾人文明的黃金時期。

古希臘、羅馬的科學與哲學，在戰亂的西歐失傳了，但古代的典藉都被阿拉伯人和摩爾人保存了。繼承古希臘、羅馬智慧的摩爾人，在Al Andalus建立璀璨的文明。當時的歐洲沒有自來水、沒有學校、沒有圖書館、沒有醫院，歐洲人一年也不會洗一次澡。

若摩爾人的Al Andalus是巴黎、中世紀歐洲則黑暗的非洲大陸。

步出火車站後，跟著遊人與路牌，危聳山上的圍城在眼前。摩爾人建的清真寺早被拆得七七八八，僅存的被逼做變性手術，換上十字架和聖像、加個鐘樓尖頂做教堂。但他們遺留的都市設計、街道和民居仍在，城市氛圍一點也不歐陸。伊斯蘭的城市像豆腐格一樣，分隔各種宗教社群，用心一點看，你還可以隱約找到猶太人區、基督徒區、伊斯蘭教徒區，早已消失的界線。

若這裡再骯亂一些，刪去教堂的尖塔、幻想多一些中東人，你在彎曲的小街走，倒有點摩洛哥馬拉喀什的感覺。

托雷多也成為歐洲知識的中心，托雷多的藏書數量，比整個天主教歐洲還要多，歐幾里德的幾何、柏拉圖的哲學，全部都收在托雷多。歐洲的學者、僧侶都要遠道來托雷多的圖書館看書抄書，把知識帶回歐洲，牛津大學最早的一批書本，源頭都可以追溯至托雷多。

摩爾人的Al Andalus，也可能是唯一一個可以讓伊斯蘭教、猶太人和基督徒和平相處的社會，即使在現代社會，要三種人要和平相處也難。Al Andalus成為猶太人的避難所，猶太人不但不會受逼害，更可以在朝廷任官、領軍打杖。

天主教的歐洲排猶，因為猶太人迫害耶穌。但伊斯蘭教認為，猶太教和天主教信的神，與伊斯蘭教信同一的真主、有相近的經典，只是他們走歪路，不接受穆罕默德是最後的先知。所以，伊斯蘭不會排猶、也不會迫害基督徒，更不必要求他們歸化改宗，他們只需要交多一點稅便可以了。

今天的托雷多，仍有兩間保存得相當好的猶太教會堂（Synagogue）。要在歐洲大陸，找到這般精緻的猶太教會堂不容易了。

當一個國家開始安於現狀、甘於安穩，也是走向衰敗的先兆。和平的日子太長了，摩爾人已忘記了怎樣打杖，歐洲則開始組織十字軍，希望東征收復聖城、並把摩爾人趕出伊比利亞半島。內憂外患交逼，Al Andalus如碎玻璃四分五裂，不同城邦各自為政，托雷多終於在1085年被天主教軍團攻陷。

重奪托雷多，大大鼓舞了天主教徒；但對摩爾人，托雷多陷落是大災難。當摩爾人最後一個城邦，格拉達（Granada）陷落後，天主教統治者開始向摩爾人及猶太人下最後通牒：「若不改信天主教，請離開西班牙。」後來，西班牙皇室甚至連改信的人也容不下，要他們全部離開。

「當猶太人被迫離開家園後，他們沒有帶走甚麼東西，只是把家裡的門鎖好。父親死後，就把鎖匙傳給兒子，一代傳一代至今，這是重返家園的盼望。」

我在一間博物館看到這句話。今天的猶太人重建了家園，不在托雷多、而是在巴勒斯坦。

西班牙遷都馬德里後，托雷多變成西班牙的宗教中心。直至近代的西班牙內戰，這個國家的命運，又再次聚焦在托雷多。

西班牙內戰於1936年爆發，以法西斯佛朗哥為首的軍隊試圖推翻共和政府。被政府軍圍攻兩個月的托雷多法西斯軍團，快要彈盡糧斷、全軍覆沒。率領主力軍的佛朗哥有兩個選擇，一是到托雷多為戰友解圍，一是進攻共和政府的首都馬德里。

佛朗哥選擇救托雷多的決定，令共和政府爭取寶貴時間，重新集結兵力，蘇聯的軍援、世界各地的志願軍源源不絕湧入，協助共和政府對抗法西斯。佛朗哥為錯誤的決定付出極大的代價，西班牙內戰足足打了三年，以法西斯的慘勝告終，超過五十萬軍人和平民死亡。

摩爾人的遺跡都處都是，但西班牙內戰的傷口像禁忌一樣，在托雷多被忽略、被隱藏。城市的旅遊資料、博物館，不會告訴你任何關於托雷多戰役的事。站在托雷多堡（Alcazar）前，你不會知道這座城堡原來是主戰場，被轟轟炮火炸過體無完膚，眼前的磚瓦都是近年才重建。

佛朗哥鐵腕獨裁惡名昭彰，但他讓西班牙安然渡過二次世界大戰，並在晚年起陸續卸下權力，預備西班牙重返民主的道路。大概西班牙人對佛朗哥仍然充滿矛盾，還沒有足夠時間累積多一點智慧，重新檢視這段歷史。

這個小城，原來是這般沉重。

旅遊資料：

兩個城市距離馬德里不遠，可以早上由馬德里出發、傍晚回的一日遊。若時間充裕，可以選擇在托雷多住一晚，享受小城的寧靜的清晨與傍晚。

托雷多
可以在馬德里東的Atocha火車站，坐高速AVE火車到托雷多。班次算頻密，車程約35分鐘，單程車資是九歐元（約港幣一百元）。火車站距離市中心約一公里，步行一會便可以了。

塞戈維亞：
可以在馬德里東的Atocha車站，坐高速AVE火車到托雷多。車程約35分鐘，單程車資是九歐元（約港幣一百元）。火車站距離市中心約五公里，需要轉乘巴士或計程車。

塞戈維亞市中心極少計程車。到步後，最好先找遊客中心的職員幫手安排回火車站的計程車。

用雙腳量度一個城市

《茶杯》月刊，08年10月

要遊覽一個城市，擁有一個的城市的一草一木、石教堂、高聳建築、迷宮般的古街道，最好的方法，就是參加它的馬拉松比賽，親自用雙腳量度這個城市。

在歐洲，略有名氣的城市，都會舉辦馬拉松比賽，吸引各地跑手參加。辦得好的馬拉松，主辦城市會盡可能把市中心最多古蹟、最特別、最繁忙的大街小巷，全部留給馬拉松選手，市民在賽道兩旁為跑手打氣；馬路盡可能封多一些，不讓跑手吸丁點廢氣；更不會為了盡快恢復交通，把快到終點的跑手強行趕上巴士，而是會在終點的廣播，呼喚你的名字，鼓勵你捱到最後一刻。

除了賽道風光、安排妥善外，一流的馬拉松還會讓跑手覺得，自己不單是在競賽，而是參加一場街頭舞會。其中一個，就是西班牙巴塞隆那的馬拉松。

42.195公里的賽道，把巴塞隆那所有景點聯起來。由Montjuic山腳的起點、魯營球場（巴塞隆那足球會的主場）、市中心的加西亞街（Pg de Gracia）、高迪的巴約小屋（Casa Batllo）、米拉小屋（Casa Mila）…要看下一個景點，只好向前繼續跑，轉左又轉右，跑過尋常百姓家後，終於看到鬼斧神功的聖家教堂！六根像粟米的尖塔，就在老遠的前方！

熱情奔放的巴塞隆那人，與你一同投入這場流動的嘉年會。看到你停下來跑不動，這些可愛的市民便會走入賽道，在你旁邊跟你一起跑，做「電兔」鞭策你不斷前進，直至你把放棄的念頭吞下去，再提起雙腳向前奔。

有酒吧破例早上開門，在跑道沿途搭攤檔，向選手派西班牙家鄉火腿、煙肉及凍啤！跑到汗流浹背，竟然有凍啤飲，怎能不喜出望外歡呼？再趕時間也要停一停，嘆一杯西班牙的Estrella Damm啤酒，把胃氣與疲倦腳軟一同噴出來，然後吃幾片火腿，補充一下腳骨力。

巴塞隆那馬拉松，是全民同樂的饗宴、跑手市民一同在街上飆舞。明年的巴塞隆那馬拉松，已開始接受報名了，與其在香港跑那些，令你悶得發瘋的隔音屏障高架路，不如試試巴塞隆那馬拉松，來一趟馬拉松旅遊西班牙。

比賽：西班牙巴塞隆那馬拉松
日期：每年3月份
賣點：高迪建築、地中海風、舊城如迷宮的小巷、號碼布印上你的名字、終點有西班牙壯男提供按摩、免費啤酒！
網站：http://www.barcelonamarato.es/

Barcelona 5．Picasso Museum

Barcelona Marathon後，到了Picasso Museum。雖然被馬拉松搞到得得返半條人命，但為了要到Museum的紀念品店買些東西，還是要出出門口、去這個上次因沒有時間，錯失了的Barcelona景點。去到才想起，原來每月的第一個周日免費，這又省了一點入場券了，可惜去得較晚，沒有時間細看了。

館很小，隱沒在舊城小街的一間石屋內，只有Picasso很早期的作品、及很晚年的作品。晚年的Picasso在Barcelona，他死後遺孀Jacqueline就把他的晚期創作都捐出來了。Picasso重要的作品都不在這個館，唯獨是這一幅，Las Meninas：

這幅畫，原來是Velázquez的the Family of Philip IV的現代版！！！（下圖，現存Madrid的Pardo Museum）

Picasso根據這幅Velazquez的名作，用這個主旋律，創造了50多幅變奏，畫中的每個人、女孩、僕人、畫家本人、Philip IV的肖像造型，被Picasso簡化為火柴公仔般，以這幅畫為藍本，切割出數十個主題。

Philip IV的一家於四百年後，繼續成為西班牙名畫的主角，只是宮廷變了現在高樓大廈內的單位，鏡子內的皇帝，成為爬在對面樓窗外的神偷大盜。（可惜不能逐幅影下來，只能偷偷影了兩幅！）

Barcelona marathon 3．沒有隔音屏障、沒有污染、只有藍天靚景的賽道

為何香港馬拉松，完全是用「擾民」的角度去考慮？盡量天未光就跑完、封最少的路段、封路時間越短越好、選擇市中心外的高速公路（不會開條彌敦道、皇后大道給你跑，不會讓你嗅香港的氣息、不會讓你感受市民從旁打氣．．．）

Barcelona Marathon 1．打破多項個人記錄

完成了人生中第一個歐洲賽事．Barcelona Marathon。由於訓練不足，我早已預計會跑得吃力，但也沒料到在十幾度的歐洲、乾爽的天氣，竟然比去年六月跑濕熱的泰國布吉還要辛苦，跑完已覺得左膝傷了！（可惜神醫馮生，家住西灣河，不是住在倫敦。開始擔心，未來的賽事可否參加？）所以還是先奉勸各位，訓練不足，千萬不要參加馬拉松！我只是因為這是Barcelona Marathon、加上早已訂了機票，才頂硬上參加。若是香港的馬拉松，我今天一定放棄。

Barcelona Marathon，創造了個人最差時間記錄，由4小時30分增加至4小時55分；亦締造了最長的步行時間，28KM已經跪低無力跑要步行，過了35KM後，反正Barcelona景色優美，又無力跑，結果最後7.195公里全程行路，跑馬拉松變了行毅行者。

反正也知狀態差，全力跑也沒有可能創造最佳時間，不如帶相機沿途影相好過。左手拿兩包，主筆上年日本毅行者送的、已經過期一個月的舊裝橙味power gel，右手拿部相機，8時30分正式在Barcelona的Plaza Espanya起跑！

Barcelona天氣好，藍藍的天，十多度的天氣、乾爽的涼風，跑起來一滴汗也沒有，舒服得很，這種天氣跑馬拉松perfect，只是狀態太差，辜負了天公的造美。起步不久就轉了入小街，跑了五、六公里，就到Barcelona FC的主場Camp Nou（魯營球場）；但到十二、三公里，開始覺得對腳無力，開始覺得情況不妙，因為以往的比賽，這種感覺通常是近30公里才發生，這次是不尋常地早，但幸好路過了Gaudi的Casa Batllo及Casa Mila，也提醒自己，前面還有更好的風景，不可以這麼快就沒有力！

過了大街又到小街，在15、6KM左右，抬頭終於望見那幾個尖塔！無論如何，再無力、也要捱到跑過教堂，拍一張眾多跑手擦身過教堂的照片。過了教堂不久，發現有間酒吧竟然搭了個攤檔，派免費啤酒、火腿和煙肉，當然要飲杯啤酒清涼一下！啤酒落頭一下極舒服，只是突然多了一肚氣，好一會再完全消化。

頭20公里，還可以keep每小時跑10公里，但到了25公里，已知道對腳捱不了多久，恐怕很快就要步行了，加上由20至30這十公里路，只是停車場、遍遠商業區，也沒有甚麼令人驚喜的大街小巷。果然到了28公里，終於捱不到要步行了。

斷斷續續，又步行、又跑步，跑到了海邊，看到地中海，好不容易才捱到35公里，已感覺左邊膝蓋好像要掉下來一樣，再跑恐怕要入廠修理，於是在最後七公里，決定完全不跑，全程步行至終點（除了衝線的數十米），因為最重要還是不要弄傷，時間怎樣是其次，行慢一點還可以沿途影相。

最終，用了4小時55分，完成Barcelona Marathon。最可惜還是受了傷，若可以再選擇，是應該中途退出的。下回續談，大會安排。

Barcelona4．回家真好

你愛去新的地方？還是故地重遊？過去，我除了出trip外，沒有地方會去多於一次，每次旅行，總愛選新的地方，因為世界太大、人生太短了，既然有生之年，也沒有可能走不完全世界近200個國家（剛剛多了個科索沃Kosovo），更加要把握時間，去探索新的地方，讓護照也留多幾個不同款式的印章。

但這次重返巴塞，令我改變了這種觀念。原來去旅行也可以是，一下飛機不用看Guide Book，也不用死翻爛翻地圖、腦裡畫坐標、也不用擔心迷路、Hostel酒店怎樣去，而是可以像回家一樣，一下機、走出機場海關，坐火車、轉地鐵，瞄兩眼地圖，然後到酒店了，還可以再用，上次用剩的地鐵票！

上次沒有時間去的Parc Guell, Palau Guell, Picasso Museum，這次都可以去了；上次在巴塞只有兩天，行程趕得緊密，這次也可以慢慢走、逛超市、百貨公司，看看巴塞的物價怎樣？當地人買甚麼東西？更不用帶Lonely Planet，拿一樽水、一張地圖及相機，就可以出門口了。三月的巴塞隆那，和煦的晨光，春天盎然的氣息，朝氣勃勃，出街深呼吸一下，跑步的戰意也全來了。

可惜上次的旅伴S, A及F，暫時沒有機會去Parc Guell了。公園可以看到巴塞市的全貌，又有Gaudi Museum，係Gaudi所有作品的縮影，每間房的設計和展品，都是呈現Gaudi的一個Masterpiece，例如Room Batlio，就放Gaudi為Casa Batlio這間屋而設計的家俬；Room Mila就放Gaudi為Casa Mila的，因為原本的建築已改為博物館了，很多原有的家俬放不下了，只好改放在Gaudi Musem。

Gaudi Museum是由Gaudi的家改建。雖然Casa Batlio, Casa Mila是外星人的鬼斧神工，但Gaudi自己的屋又是四平八穩、試試正正，像一間普通的教堂一樣，只是窗框多了一些裝飾而已。說到這裡，友好F傳來MSN訊息，說今天翻了一本書，大約叫做人生必做的的，原來其中一項就是去Barcelona欣賞Gaudi的建築！

幸好，我們已經看過了！至少，比2025年後出生的人幸運，他們也只看到La Sagrada Família（聖家教堂）的製成品，看不到建築的過程了！！！

Barcelona3．備戰巴塞馬拉松！

明天就是人生中第一個歐洲比賽，巴塞羅那馬拉松！上年聖誕前才去過巴塞，短短三個月又重遊舊地，感覺有點像回家一樣，一切似曾相識，在街上不用看地圖、不用擔心迷路了，上次不夠時間去的景點，例如Parc Guell、Picasso Museum及Palau Guell，這次可以補飛。當然，如果有人一起同遊、一起去跑就更加好了。

今天在Barcelona的Marathon Expo玩了一個早上。除了取號碼布，Marathon Expo還有不少運動用品、試食、抽獎、紀念品及其他歐洲馬拉松賽事宣傳攤檔，還有免費意粉午餐、汽水任飲。這次大懵，竟然忘記帶運動褲跑，幸好現在也有特價貨執，12 euro執了條超短貼身ASIC跑步褲，好彩也不算太貴．．．

由倫敦去巴塞的機上，認識一位本身是語言治療師的新加坡跑手Raj。歐洲的馬拉松好玩，他說柏林馬拉松一定要玩，羅馬就山多較難跑，巴黎就有gimmick，跑過20公里就有紅酒和蛋糕鼓勵，40公里還會開香檳贈慶，送你最後一程！不知道巴塞沒有有gimmick？

巴塞多平地，肯定比香港好跑，只是狀態甚差，過去三星期也沒有正式練跑，加上hostel的集中營房宿友又嘈又有鼻寒（是一個不懂講英文的法國家庭），這天又去了一整天觀光（上午Expo、下午Parc Guell），肯定也不會睡得好，所以也沒有目標時間，但求不要中途甩轆跪低拋錨，讓我完成比賽好了。

參加越多外國賽事，就對香港的業餘田總越加討厭。歐洲馬拉松安排得很好，柏林和巴塞，都會在比賽前一日的周六，舉行5、6公里的Breadfast Run，由精英運動員帶跑，讓報名的跑手先熱身一下，又會有Pasta Party之類的東西。

我當然不奢望香港對馬拉松會像歐洲一樣重視，也會這樣去搞。對香港及業餘田總，我只有一個很卑微的要求：可否把馬拉松、十公里及半馬拉松，分開兩個周日舉行，不要全部塞在同一天？好讓參加10公里的、不要跑到終點還天未光，甚麼風景也看不到！也好讓參加全馬的，可以早些出發，不用捱到中午熱死？

也好讓第二天的報紙標題，不會出現甚麼「四萬人參加馬拉松」這種錯誤標題！42.195公里才算馬拉松！不要再把參加10公里，半馬，也當是參加馬拉松！

Spain 2．Modern Performing Arts

四人同行，甚麼無聊的東西也會做、只要set時間掣，拍合照完全可以不求人。這是在Bilbao近Guggenheim Museum的河邊。

眼力題：上圖有四個身影是人扮、一個身影是銅像，能否找出那一個？（答案在最底）

Segovia的Cathedral，A已經轉去法國。把Panasonic、28mm的相機放在椅子上、設時間掣。從半米高的視點看，教堂走廊原來是這樣寬廣。

這是在Toledo的畫廊，把相機放在地下，用鏡頭蓋撐高一點，set時間，就拍到這張「型」相。

在同一個畫廊，同一個拍攝方法，我們都在看放大鏡下的3D畫，剛好有路人甲停留，站在我們與相機的中間。效果出奇地好，他在遠望、我們近觀，製造了距離感。

我們拍這些照片，也是多得Joan Jonas這位藝術家啟發。在Barcelona的Comtempory Arts Museum有不少裝置藝術、疲倦無聊之時，A提議不如大家用這些藝術做佈景版拍照，於是我們一同顛覆了這件藝術品，以另一角度欣賞，直接參與其中，這不就是Comtempory Arts的精神嗎？

PS：中間那個是銅像

Segovia．古羅馬引水道與西班牙好女人

Segovia一直不列在行程中，只是出發前曾找西班牙鄰居Enriqueta，幫助找Barcelona到Bilbao的通宵火車資料，Enriqueta就提議，不如去Segovia？之後翻Lonely Planet，發現Segovia與Bilbao一樣，都只有一個景點、都是與建築有關。Bilbao是超現代的Guggenheim Museum、Segovia則是古羅馬的引水道！


自來水不是現代才有，羅馬人於2000年前已發明了自來水系統，就是靠這些由一塊塊石頭、築成的引水道，把山上的天然水引入城市。古羅馬沒有起重機、沒有鋼筋水泥，只是把石頭逐塊向上搭，就可以建這些數十米高、連綿數公里的引水道。不可思議！

Segovia又比Toledo小得多，建築也是相當精緻，這間屋的外牆（上面），其實都是畫上去的，還有一幢奇特的榴槤屋（下圖）。我們在最後一天去，A要趕下午的飛機往巴黎，所以這一站只有S及F同行，我們打算遊Segovia後回Madrid取行李，然後直奔機場返倫敦。原本預定早去早回，坐早上八時的火車，十時到達Segovia，然後下午三時回程，可惜早上的火車突然死火！

同車還有一眾全副武裝的行山客，我們不知發生甚麼事，只是大概認為班行山客，應該是與我們同一路；看似行山客頭目的「紅衣人」，不斷與職員說甚麼Salamanka，才知道原來這班人是去Salamanka行山！我們只好等下一班十時開的車，在Madrid Chamantin火車站呆等兩小時！在火車站呆等期間，還有些少後悔，早知不去Segovia算了。我去到Segovia已是12時多，只有兩個多小時的觀光時間，但一看到市中心的引水道，隨即覺得，這四小時車程十分值得，而且還有機會與S及F在車上，一同總結了這次旅行。

市中心的Plaza Mayor比Madrid的廣場都要美，我們還遇到一對結婚的新人。

Segovia之美，也因為這是最我們在西班牙的最後一天，我們在Segovia留連忘返，都不想回天黑黑、陰冷的倫敦。返回市中心巴士站時，才發現根本沒有可能在這個小城找到的士！若趕不及3時火車，下一班已是下午五時，肯定上不了返回倫敦的飛機。

十分火急之際，唯一可做的就是在街頭截車，看看有沒有好心人，載我們到火車站？截到是好運、怎樣也要包車回Madrid！因為大家都不想又要再訂機票、花錢再住酒店！努力了十分鐘，終於有一輛白色雙門雷諾停了，司機是約30歲、略懂英語的女士，她見我們拿著Lonely Planet，還以為我們是問路，知道我們急到賴後，二話不說，隨即載我們到火車站。

可惜，我很笨，沒有在車程間，把聯絡方法寫給她、沒有時間拍下這部車的照片、就連她的名字也沒有問，只是不斷與友人討論，是否要給她錢以示謝意，我實在笨得很。一下車、再三答謝後，頭也不回直奔到火車站了。

人海茫茫，相信這一生，我們也沒有機會再碰到她，回報她雪中送炭了，恐怕只能寄望下一世了。這是西班牙旅遊中，最大的遺憾！

Madrid．Prado Museum

在Madrid留了四天三夜（兩天分別去了Toledo及Segovia），這四天都下雨，最好就是躲在Museum看畫及看皇宮。雖然有學生證，但原來很多景點，超齡（過26歲）的學生，都不能買半價的學生票！

Pardo Museum收藏最多的就是西班牙本土，例如Velázquez及Goya等的名畫、Flemish Painting（即荷蘭、比利時一帶）及一些文藝復興的作品。原因不難理解，因為西班牙最強盛的日子，就在15、6世紀，當時正是Flemish Arts領導整個歐洲畫壇的年代，當時的皇室當然有錢買畫及僱用一流的藝術家，後來西班牙一直衰落，藝術的中心也轉移到法國了。

若只看一幅畫，就是這幅（上圖），Velázquez的the Family of Philip IV。Velazquez喜愛畫鏡子的影像，倫敦National Gallary也有一幅他的畫，是愛神Venus躺在床上照鏡，畫只繪了Venus的背部，她的樣子就在鏡中。這幅畫也是一樣，Philip IV的肖像，就在畫後方的鏡中。

這幅畫描繪，Velazquez正在為Philip IV畫肖像，Philip IV一家人在圍觀的情況。Velazquez用Philip IV的位置作視點，畫的左邊就是Velazquez自己，中間及右邊的女孩，就是Philip IV的女兒及家人，最背後的鏡子的映像，就是Philip IV自己。

這幅畫也很喜歡，16、7世紀、Brughal畫的死神。畫中所有人都是骷髏魔，大概是描繪當時黑死病鼠疫的情況。

這幅是18、9世紀藝術家Goya的3rd of May，描述西班牙人反抗拿破崙統治。Manet（印象派大師馬奈）也畫了一幅類似的畫，描述墨西哥革命，就是向Goya敬。（該畫目前收藏在倫敦的National Gallary）

Goya的畫前期與後期分別很大，後期的畫色調較陰沉，也有不少超自然的東西，例如鬼及牧神等。Goya是中鉛毒死（大概是用太多顏料？），記得看過研究說，因為鉛毒影響了Goya的神經系統，後期畫風突變，可能就是因為受鉛毒影響。

Toledo 2．摩爾人的嘆息

西班牙的黃金時代是15、6世紀，受西班牙皇室資助的意大利人哥倫布，發現大西洋外原來還有美洲、西班牙海軍控制了整個地中海、Philip II與英國Elizabeth I的戰爭。但最有趣、最鮮為人知的一段，還是Moorish Spain那一段時期。西班牙是西歐國家中，唯一曾受伊斯蘭教統治的國家，英法歷史只有宗教、封建皇室及內戰，西班牙的歷史比它們特別得多。

當一個國家開始安於現狀、甘於安穩，也是走向衰敗的先兆，Al Andalus也是一樣。中後期的Al Andalus，軍隊已失去戰鬥力，只能僱用鄰近文明程度較低的天主教徒城邦、北非的遊牧民族協助戰鬥，但這些僱佣兵毫無忠誠可言，北非的伊斯蘭教遊牧民族更一度控制了Al Andalus，於12、3世紀建立了Almoravid及Almohad兩個皇朝。

Al Andalus的處境有如戰國時代的六國和北宋，不斷被鄰近的天主教國家苛索，要求Al Andalus交高昂的「保護費」換取和平。到AD 1000年中後，位於Cordoba的Umayyad皇室，已沒有能力再控制整個Al Andalus，Al Andalus於是分裂為眾多個小國，伊斯蘭教控制的版圖不斷被北部的天主教勢力蠶食，AD1085年，Toledo終於被Kingdom of Castile的Alfonso VI攻陷，城內所有Mosque、伊斯蘭建築，全部改建做教堂。（上圖）

西班牙也形成南北分治的局面，南部的Valencia（華倫西亞）、Seville（西維爾）、Cordoba及Granada由摩爾人控制，中北部的Toledo、Madrid、Barcelona則由天主教國家控制。

到了13世紀中葉，Valencia、Seville、甚至連首都Cordoba也相繼陷落，幸好西班牙山多，南部的高山成為摩爾人自保的天然屏障，但也只能讓Moor人在Granada一帶苟延殘喘多100年，Granada捱到1492終於被Castile的Queen Isabella及Aragon的Ferdinard攻陷。伊斯蘭教於西班牙的統治，正式劃上句號。

天主教徒可不同伊斯蘭教了。當局勢穩定後，天主教統治者隨即要求所有伊斯蘭教及猶太人，一是改信天主教，若不願改信就請離開！已在西班牙建立了自己家的猶太人，又再次流離失所。

Toledo有兩間規模極大的Synagogue（猶太教社堂），都在城的南部。記得兩年半前遊耶路撒冷時，絕大部份的Synagogue也是近代興建，以及在Israel Museum中，歐洲Synagogue的仿建品，歷史古蹟的Synagogue還是第一次參觀，這兩間Synagogue目前都介紹猶太人文明的博物館。

在其中一間博物館中，看到了這段心酸的故事：「當猶太人被迫離開家園後，他們離開前沒有帶走甚麼東西，只是把家裡的門鎖好。父親死後，就把這條鎖匙傳給兒子，一代傳一代至今，這是重返家園的盼望。」

現在的Toledo，也找不到猶太人了，猶太人也重建了家園，不過卻在巴勒斯坦。

資料來源：兩年前在國際台，看過的一連兩集紀錄片《摩爾遺史》