《茶杯》09年1月
即使你不是酒徒、你的語言不是威士忌、你討厭烈酒那股嗆喉刺鼻的燒灼，到蘇格蘭高原旅遊，一定要參觀一兩間威士忌酒莊，窺探蒸餾器的煉金術，如何把水、土、熱和氣，轉化成橡木桶內，一滴滴金黃色的香醇酒液。
蘇格蘭威士忌的產區主要分佈在英國北部蘇格蘭地區，可分為高地區（Highland）、低地區（Lowland）、艾拿島（Islay Island），及威士忌莊雲集的Speyside區。當中又以西面的艾拿島和東北的史佩塞（Speyside）最出名，村上春樹的《我們的語言是威士忌》，就是寫艾拿島的酒莊；史佩塞的德夫鎮（Dufftown），則有蘇格蘭麥芽威士忌世界首都之稱（The Malt Whisky Capital of Scotland）。
這次我去了德夫鎮看酒廠。艾拿島不是不吸引、村上不是寫得不夠好，只是去艾拿的交通太不方便，要先到一個偏遠的小鎮，然後再坐船，島上的公共交通也稀疏，對於不諳駕車、時間有限的旅客，這著實太「艱難」了。德夫鎮方便多了，不少馳名的威士忌莊，距離巴士站、市中心只是咫尺之近，例如格蘭佛德莊（Glenfiddich）。
德夫鎮位於因弗內斯（Inverness）和鴨巴甸（Aberdeen）之間。由尼斯湖畔的因弗內斯坐巴士，沿途是一望無際的農田，田裡排列著一行行剛收割後，捲成圓筒狀的禾稈，錯落在農田是古老小石屋，一切是如此寧謐和諧。時值秋天，風從北海刮過來，麥田的禾梗全吹彎了，連站也站不起來，花兒早凋謝了，草原也不再翠綠。
藍天白雲，通常只在蘇格蘭的夏天出現，天色陰沈、雨下不停是平常事，若該年的雨水太多，大麥內就會有太多氮，不宜拿來釀酒。威士忌與紅酒不同，釀紅酒的葡萄一定要酒莊自己種，如何化腐朽為神奇，把季節欠佳的葡萄變成佳釀，就要考酒莊和調酒師的工夫。
但釀威士忌，大麥的來源不是最重要，酒莊都會從外地進口穀物，若酒莊的麥田失收也不要緊，從外地入口補充就可以了，因為釀製威士忌，最重要的不是大麥產地、而是研磨大麥的水質素、以及釀酒的過程。
經過放牧的綿羊群、高低起伏的草坡地後，兩小時多就抵達德夫鎮外圍，車還在渺無人煙處，兩旁只有高聳的樹林。沒多久，司機就告訴我到了，沿這條路一直向前走，就是格蘭佛德莊。
大部份威士忌廠，都不是由創辦家族營運，經營權早已易手了，但格蘭佛德莊，是少數仍然由創辦家族經營至今的酒廠。Glenfiddich在蓋爾語（Gaelic）的意思是鹿河谷，Glen是谷的意思、Fiddich就是酒莊後的鹿河。這幾間在山坡下的黑頂石屋群，就是格蘭佛德莊。一磚一瓦仍是百多年前的模樣，光陰是這裡的過客，留下的是歲月痕跡。
只有清純的天然水，才可以用來釀製威士忌。收成好的大麥，就會浸在純淨水內兩、三天，讓大麥發芽成麥芽，磨好的麥芽就會浸泡在熱水中，慢慢轉化為甜的麥芽汁。聽導賞員說，為了確保水源不受污染，格蘭佛德莊早已把鹿溪附近的一千二百畝地買下來、
加入酵母發酵，然後放進黃銅蒸餾器裡蒸餾，以提高酒精的濃度。但蒸餾出來的液體，只是嗆喉無味的酒精。注入木桶後，液體的酒精在木桶中慢慢蒸發和消失，若把酒液放在桶內三、五十年，只會剩下一半，餘下的一半都揮發了。這些揮發掉的酒，有個很美的名字，蘇格蘭稱之為「Angels’ Share」。
但酒液內蘊含的元素，隨著歲月的累積，反而越來越豐碩，經時間的沉澱、催化和呼吸，透明的酒液才綻放美麗的金黃色，散發花香、木香、果香、草香、而又帶點煙燻，各種各樣複雜而又多元的香醇，脫變成澎湃有勁的威士忌。
離開蘇格蘭後，我也沒有再碰威士忌，那一股灼熱辛辣仍然令我卻步，但總算一瞥了威士忌的大千世界，了解這種酒的學問。
注意事項：
交通
由因弗內斯（Inverness），可以到市中心的巴士站，坐10號巴士到艾根（Elgin）巴士總站，車程大約是一小時二十分。艾根附也有不少威士忌莊，例如市西邊格蘭摩利莊（Glen Moray）。
若要到德夫鎮（Dufftown），抵達艾根巴士總站後，再轉336號巴士，車程少於一小時，格蘭佛德就在鎮的北外圍，巴士差不多停在門口。
當然，最方便還是駕車，當地旅遊局都有威士忌徑（Malt Whisky Trail）的資料，按圖索驥就可以前往史佩塞的大小威士忌莊。
由倫敦和愛丁堡，都有火車和巴士前往因弗內斯。
遊覽季節
遊蘇格蘭最好在夏天，因為冬天太冷、天陰、日照時間過短。參觀威士忌莊前最好先預約，但若仍有空位，酒莊也會歡迎其他街客。除了聖誕或新年假期外，一般酒莊全年開放。聯絡方法可以在互聯網搜尋酒莊的網頁。
威士忌莊一般提供兩種導賞團。簡單導賞，由免費至五鎊不等，可以看酒莊的博物館及釀酒過程；深入導賞，收費由十五鎊至二十鎊不等，除了較詳細講解，還可以到貴賓房，了解威士忌品酒方法，及品嘗不同年份的威士忌。
很不幸，由於英國酒稅較高，蘇格蘭買威士忌不便宜，至少比在法國買昂貴。
沒有留言:
發佈留言