水都是一場夢、一個遐想，曾幾何時，這個無敵的海上霸權，一度控制了半個地球的貿易，代表基督教世界與伊斯蘭世界開戰。形容威尼斯，沒有人比上世紀的英國作家，James Henry寫得更好：「Dear old Venice has lost her complexion, her figure, her reputation, her self-respect; and yet, with it all, has so puzzlingly not lost a shred of her distinction.」從絢爛轉式微，這是殘酷的現實。威尼斯共和國，早已被拿破崙的鐵蹄粉粹；威尼斯再沒有富可敵國商人，顯赫的歷史已成明日黃花，今天的水都靠藝術建築及電影展，在藝術的世地圖中出現；靠縱橫交錯的水道、獨一無異的城市景觀，讓遊客心甘情願又好、心有不甘也好，掏盡袋裡的一分一毫。威尼斯肯定是最昂貴的旅遊城市。
沒有多少人數算威尼斯有多少個島、有多少條橋，這個不到八平方公里的城市，被無數條星羅網佈的小河切割，島與島之間由各式各樣的橋樑縫合，織成一個呈魚狀的蜘蛛網一樣。中間由一條S狀的大河道（Grand Canal），如大極圖般把城市分開東西兩邊，大河道如彌敦道一樣，是威尼斯交通的命脈，大大小小的船、鳳尾舟（Gondola）穿梭往返。
古代的威尼斯，只是一堆撒在阿德利亞海（Adriatic Sea）邊緣、杳無人煙的浮石，到羅馬帝國滅亡後的公元五世紀，為了躲避日耳曼、匈奴（Huns）等蠻族侵略，才陸續有人遷到威尼斯避難。四面都是汪洋的威尼斯，甚麼資源也沒有，但憑藉著海上貿易，威尼斯在歐洲的權力地圖中嶄露頭角。威尼斯沒有國王、沒有皇室，由商賈及有權勢的公民，組成議會及選出總督，這是繼古羅馬、希臘以後，歐洲最早的共和國。
離開水都邊緣的火車站後，當我仍拿著地圖辨東南西北，一同步出車站的眾多旅客，如落在沙地的水一樣，很快消失在如微絲血管般幼細的街道。水都的小街、蜿蜒的水巷，每一條都差不多，左右兩條河如鏡子倒映一樣，少一點方向感也會迷失，若你不想走入迷宮，還是到火車站旁的碼頭坐船，沿著威尼斯最長的大河道走，在河上飽覽威尼斯兩旁之景。
河道兩旁有眩目的樓房、但失修、破落與外牆油漆剥落的小屋也有不少，這裡沒有想像中的氣派和尊榮，更像是落難了的貴族。自從修築了連接意大利大陸與威尼斯島的長堤後，威尼斯的潮汐流向被打亂了，無法把困在威尼斯河道、水巷烏黑混濁的死水沖走。潔淨河道這項工程，一點不比挽救威尼斯免於陸沉容易。
不到半小時，彷彿由象牙雕砌、鑲上寶石的維亞多橋（Rialto Bridge）就在眼前。意大利人很喜歡把橋弄得厚厚的，行人道外，還要加多兩排商店，佛羅倫斯是這樣、威尼斯也是這樣。維亞多橋附近一帶，順理成章也發展成商業中心，在威尼斯如日方中的年代，香料是價值連城的貨品，輸往歐洲大陸的胡椒、肉桂、丁香、絲綢和寶石，都在這裡交易買賣。
今天的威尼斯市集只服務居民與遊客，規模大概與灣仔街市差不多。大清早，拐過彎曲河道的晨
光，一船一船的水果、蔬菜由船運往市集。中午，熙來攘往的遊人塞滿街上每一寸，你很快會明白威尼斯為何陸沉。傍晚，河道兩旁的餐廳華燈初上，象牙白的橋漸漸染成金黃，橋上擠滿等待日落的遊人。晚上，粼粼波光蕩漾，岸上柔和的燈火，還有鳯尾船劃過河的低吟，槳聲燈影下是另一個世界。
中世紀的歐洲，宗教主宰了人的生活，城市間除了比強大、比富裕，還要比較誰的守護聖人地位的高低。威尼斯嫌原來的守護聖人St.Theodore的名氣不夠響，為了提升城市的地位，威尼斯策劃了一次秘密的「偷屍行動」，兩名富商在當時的總督授意下，前往由伊斯蘭帝國統治的埃及亞力山大港，無論用甚麼辦法，一定要把聖經《馬可福音》的作者、聖馬可的屍體偷回威尼斯。
相傳這兩名富商，為了躲避埃及人的耳目和檢查，特別把屍體置在伊斯蘭教徒避之則吉的豬肉下。聖馬可從此轉到威尼斯長眠，雕欄玉砌的聖馬可廣場，是威尼斯共和國的政治中樞，也成為這個海上霸權的象徵。不久，聖馬可廣場在眼前，可以下船走走了。
廣場的四周有舊宮殿，粉紅與白色大理石砌成的是舊總督宮。向海的一邊兩柱擎天，像要向海宣戰的一樣，氣勢磅礡。一柱頂立著飛獅、另一柱頂是St Theodore降伏海龍的雕像，廣場兩旁還有兩排露天的茶座，不是有小型樂隊在演奏，讓人們悠然地喝啡咖、沐浴在陽光下聽音樂。聖馬可大教堂則是廣場的靈魂，教堂極具東方拜占庭特色，沒有高聳的鐘樓尖塔，像精緻的音樂盒，蓋上五個鋪滿雕花、塑像的圓尖頂，與西方哥德式的教堂很不一樣，美不勝收、無與倫比。
皇室貴冑早已不住在這裡，舊宮殿變成博物館，讓人憑弔逝去的威尼斯共和國。遇上潮漲的季節，廣場地面還會被水淹沒！
文藝復興、大航海探險時代仍未開始，威尼斯已開始走上沒落之路。十三世紀末，威尼斯與意大利另一城市熱那亞（Genoa）的戰爭失利，已有中國返回意大利的馬可孛羅，慘被熱那亞俘虜，並在獄中寫成馬可孛羅遊記。但對威尼斯最致命的打擊，十五世紀中的君士坦丁堡陷落，信奉伊斯蘭教的奧圖曼帝國（Ottoman Empire）堀起。
歐洲與亞洲的交通貿易被奧圖曼帝國切斷，西班牙、葡萄牙等新興勢力，資助航海家尋找前往亞洲的貿易航線。葡萄牙人達伽馬於一四九八年，成功繞過好望角抵達印度後，一直由威尼斯商人壟斷的亞洲貿易，終於被打破了。到文藝復興，佛羅倫斯、米蘭等城邦的興起，威尼斯再沒有能力雄霸意大利了。
到公元十七世紀左右，威尼斯於地中海最重要的殖民地，愛琴海的克里特島，終於被奧圖曼帝國佔領，逼令威尼斯退守至阿德利亞海。壓垮駱駝的最後一根稻草，是十八世紀末期的拿破崙大軍，威尼斯的海軍被徹底摧毀，國土被拿破崙吞併，吒咤千年的威尼斯共和國，正式成為歷史。
威尼斯雙年展
今天的威尼斯與軍事沾不上邊，反而成為現代藝術的重鎮。
若你繼續在船上，再過兩個站你便會到達Arsenale－威尼斯藝術雙年展的主場館。Arsenale曾是建造威尼斯艦隊的兵工廠，建築群有工廠、貨艙、船塢和碼頭，今天則變成藝術展覽場館，連室外的草坪、荒廢的屋子都變成展覽的藝廊。
首屆威尼斯雙年展於一八九五年開幕雙年展本來只是威尼斯市長，希望辦一個藝術展覽，順道慶祝意大利國王伉儷的銀婚，展覽的反應異常熱列，從此成為兩年一度的藝術展覽，讓全世界各地的藝術家互相砌磋。現在，逢單數年是藝術雙年展，雙數年是建築雙年展。每年的威尼斯影展，也成為繼康城後，歐洲的第二大影展。
太陽已下山了，站在聖馬可廣場看海，染成藍色的海洋，起伏著波浪，像一塊縐了絲絹，看不見盡頭。霧氣瀰漫，遠方對岸的San Francesco della Vigna教堂，如幻影、如海市蜃樓、如海底升起的迷城。
縱使，威尼斯的夏天太熱、太多蚊子、甚麼都太昂貴、人也不太友善、餐廳大多是砍遊客的、住近千元的酒店也沒有冷氣……但我只會記得，維多亞橋上的晨光、遠方如鏡花水月的教堂、及鳳尾船伕吟唱的那一首聖他露西亞（Santa Lucia）。
交通
可坐直航機到羅馬，然後再轉火車到威尼斯，順道可遊羅馬及意大利北部。或可先到倫敦，然後再轉廉價航空Ryan Air到威尼斯。廉價航空經常有優惠，來回倫敦和威尼斯的機票，可低至港幣三百元以下。
注意事項
威尼斯物價、交通和酒店極昂貴。若想省多一點錢，可考慮住在意大利大陸那一邊，不要住威尼斯島上的酒店。
意大利餐廳多黑店，盡量不要嘗試餐廳的Tourist Menu，及在街上不斷招客的餐廳，九成既昂貴兼質量差。
在威尼斯坐船代步，每一程價錢是六點五歐元（約港幣七十多元），想省錢便盡量步行。然後把偏遠外島的行桯擠在同一天，到時購買無限使用的日票。
旅遊季節
暑假極多遊客、天氣炎熱多蚊，盡可能避免七、八月到威尼斯。
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