（也門的遊記，終於有機會詳細寫了）也門？若不是中東近期的民主浪潮，恐怕沒有多少人知道也門在那裡，只有愛冒險及愛刺激的旅人，有興趣掀開這神秘國度之面紗。恐怖襲擊的危險把大部份旅客趕跑了，但保留了也門淳樸的民風，走在首都薩那（Sana’a）古城的街頭，你會驚訝世上竟然有些地方，可以沒有現代化的痕跡，也門男士的身份像徵仍是腰前掛的那一把小刀。位於阿拉伯半島最南端的也門，是中東最貧窮的國家，但他們曾擁有顯赫的文明，也門的部落控制了古代的乳香貿易。很多聖經故事源自也門，相傳挪亞方舟就是在也門的阿丁港（Aden）興建，薩那是挪亞的兒子閃（Sam）於洪水過後建立的城市，也門是《舊約聖經》示巴女王的國度，女王的皇宮遺址在也門中部的Marib一帶。
大部份人未必知道，今天我們喝的摩卡咖啡（Mocha）也是源自也門。摩卡是也門西端紅海沿岸的一個港口，經這港口出口的咖啡也被稱為摩卡。可惜也門今天不再出出產咖啡了，也門大部份耕地都拿去種一種名為Qat、一種類似煙草的植物。
經過十多小時的飛行和轉機，終於降落也門的首都薩那（Sanaa）。首都機場破破落落，但沒有那種品流複雜的混亂、沒有蟻纏般的士司機、沒有人問你要否找換貨幣、也沒有人盯著你的財物和皮包，但簡陋的首都機場，連服務檯詢問處也沒有像樣的地圖提供，踏上的士後，或許你會質疑自己：「幹嗎坐花時間來這個鬼地方？」
請不要心急，當你隱約看到薩那古城的城牆在前方，很快你會明白你沒有來錯，穿過這道如積木般趣緻的古城門，讓你時光倒流，回到古代的伊斯蘭社會。
薩那古城的城牆大部份已毀了，只有南端的城門保存完整。城市建築相當特別，這些只有四、五層的屋子由泥和磚所建，四四方方的建築、排列亂中有序，牆外塗上厚厚的紅、白油漆，粗獷的質感如梵高的向日葵、如高更筆下的大溪地一樣。不少建築配上傳統的彩色破璃窗，晚上射出不同顏色的光芒。
數百年、千多年歷史的清真寺在古城內比比皆是。整個城市輪廓就是由這些紅泥磚的小房子勾劃，一邊留心慢慢欣賞，看看每一幢泥建築的設計、顏色及質感有甚麼不同，如身處在萬花筒般，欣賞這種原始、沒有經過現代加工、沒有任何堆砌的古樸，一邊在彎彎曲曲的小街踱步，已可以消磨半天。
古城的街道錯綜複雜，這裡沒有招牌顯示街名，絕大部份商店連名字也沒有，聽當地人說，大家都是用老闆的名字，或店鋪的位置稱呼這些商店，他們沒有店鋪名字概念的。不去也門，還不知道原來店名、字號和商標是近代社會才衍生的產物呢！
古城中心延至南端城門的舊市集，是整個古城的中心，各式各樣的香料、珠寶、手工藝品都可以找得到。也門的旅遊業仍未開發，店鋪老闆仍未沾染落地還錢、開天殺價的銅臭味，第一口價錢雖然略貴，但一點也不算離譜，花些少時間和唇舌，不難買到心頭好。
薩那的物價便宜，十元港幣左右，已可以在路旁的餐廳吃飽了，但不要忘記問他們取餐具，因為也門人都是用手吃飯。也門最特別的食物叫Saltah，賣Saltah的餐廳很容易辨認，看看有沒有廚師站在門口前煲一大鍋湯，不懂阿拉伯文點菜也不要緊，因為這裡只賣一種食物。
很快，侍應遞上兩個像活火山口一樣的圓罉，氣泡不斷在冒。一罉由由薯仔、菜及蛋煮成、另一罉有羊肉及黏稠的肉汁，加上一點青芥。你可以把麵包撕成一小塊，然後放進在兩盤活火山裡，裹上火辣辣的糊及羊肉。（小心不要燙到手）
但最震撼還是街邊的新鮮棗子檔。絕大部份的也門人不懂英語，我只是遞了一美元給小販，他拿了個黑色膠袋，用手掌及手肘，一大把、一大把地把棗子抓進袋子，直至塞滿膠袋！這袋沉甸甸、又甜又新鮮的棗子，讓我足足吃了五天，誠實的小販一點也不會佔遊客便宜。
不止是小販，也門人普遍友善熱情，當每一位外國人都是遠道前來的客人。無論到甚麼餐廳，總有些人把他們的飯菜遞上跟你分享！在長途車上，旁邊的老伯伯即使不會說英語，也會跟你點頭微笑，他下車時還會摘一點自己葡萄和香蕉，硬塞進我的背包！
薩那人習慣在街上辦囍宴，在空地上搭一個大型帳幕，賓客在帳幕外跳舞，礙於傳統的風俗，由父母安排的盲婚啞嫁仍是相當盛行，男女雙方嫁娶前甚至都不能碰面，男性和女性各自在不同的場所慶祝。好奇走進帳幕內看看，沒有人懷疑你在這裡幹甚麼，他們甚至邀請你到台上跟新郎哥一起坐，分享婚宴的喜悅。
雖然外國常常警告國民不要前往也門，其實發生綁架及恐怖襲擊的地方，都在偏遠的山區，只要你不路經美英兩國的大使館門口，薩那一點也不危險。我敢肯定，薩那街頭遇到劫的機會肯定比紐約低，在這個傳統的伊斯蘭社會，偷東西可是嚴重罪行呢！也門吃東西拉肚子的機會不會比印度高，天天在館子吃沙律也沒有肚子疼。
但這個美麗的國度，最近的政局倒令人擔心。也門的大部份收入來自石油，但也門油田生產的高峰期已過，未來的經濟何去何從？沒有人知道。突尼斯爆發苿莉花革命的震盪，在任超過三十年的總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh）的權力被挑戰，近月來不斷爆發示威，要求薩利赫早日下台。
只希望，這個國家能安然度過危機。
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