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2009年3月6日星期五

紅酒古城.聖特美安

《JET》3月2009年

(去年九月去波爾多、St Emilion及Pauillac一周。旅程寫了兩篇遊記,上半部投去《茶杯》,下半部投去《JET》。

稿費有多少?可以支付整個旅程,及Cheap cheap航空EasyJet來回波都及倫敦的機票。

所以,稿費是用來幫補,絕不是用來生活。靠寫旅遊費生活的人,只能在旅行期間食飯,回家後就無錢開飯了。)

(法文,St Emilion是讀成 St te mi li on,所以我譯為聖特美安。單是Emilion這個字,我譯為艾美安)

波爾多一帶是法國最馳名的產酒區,即使你不愛喝紅酒,你也肯定會愛上這裡,望無盡頭的葡萄園、豐滿多汁的葡萄、如詩如畫的風光、以及這坐紅酒小城、聖特美安(St Emilion)。

這裡是如詩如畫的中世紀古城,美得不太真實,不用買明信片了,隨便在街上拍一張便是。殘破的城垣、班駁的教堂、蔓生的葡萄,是一扇時光門,彷彿自查里曼大帝以來,一切都沒有動過。

這裡是歷史最悠久的釀酒地之一,千多年來,這裡的酒莊沒有休息,由公元7世紀,僧侶為聖餐種葡萄樹、釀葡萄酒起,到今天,奧松莊(Chateau Ausone)、白馬莊(Chateau Cheval Blanc)的天價紅酒。

這裡也是一座聖城,一磚一瓦,是上帝的神蹟,也是殉道者的血和肉,主教堂的鐘聲,每天都在述說這個故事。

人口只有數千人的聖特美安,於波爾多以東。片刻,葡萄田已在兩旁,遠方有小丘、有山谷、有農莊、有教堂、地勢高低起伏。小城的火車站坐落在葡萄田的中間,一點也不顯眼,但不用擔心迷路,只要跟著前方的遊人走,約十五分鐘後,抬頭看,古城就在小山上。

雅緻的小城,一直沿大街走,不消十五分鐘,就可以由南端到北端。從遠觀,古城平實得很,除了高聳的教堂鐘樓,屋子都不特別顯眼,但走在城中,又發現每間屋、商店和餐廳都各有特色,不少是有一扇拱門在外,內裡的就像中世紀修士隱居的洞穴,有如走入時光隧道,時間就在這刻凝固了。

不要以為走在小城就不會迷路,迷宮似的小街是萬花筒,各種花香、草香、新鮮出爐的杏仁曲奇餅...引著你拐彎抹角,然後又豁然開朗,重覆又重覆,直至你迷失在小城中。

再奢侈,也要在古城住過兩三晚,才可以感受這裡的一磚一瓦。晨光時份,遊客仍未到,陽光在城內迷宮般的街道流瀉,聖城就像快要升天;中午遊人如鯽,到處都是人;夕陽西下,遊客逐漸散去,古城又回復幽靜,夜幕低垂,街燈把城染得一片燈黃,城內的露天餐廳,是一幅梵谷的畫。

沒有天主教,聖特美安也不會有紅酒業。早於公元五世紀起,已有關於紅酒的記載,但當時的釀紅酒只是為了聖餐的需要,因為耶穌在最後晚餐,以葡萄酒喻作他的血。大規模種植葡萄釀酒,是十三、四世紀始之事了。

聖特美安多山丘、它的泥土,是由石灰岩經風化、侵蝕後變成黏土,較易收藏水份,這種環境土壤,孕育出來的葡萄酒也不一樣。民宿老闆娘丹妮說,聖特美安的酒,一般被認為果味比較濃。

法國每個產酒區,都有自己的排名制度,聖特美安的排名制自1954年開始,這裡八百間酒莊分為五等。最高級的叫Premiers Grands Crus(Class A)級,只有白馬莊和奧松莊位此列;二等莊是Premiers Grands Crus(Class B)級,有十一間酒莊;第三級的Grand Crus級有四十多間;第四級的Crus Class有百多間;剩下的數百間,一律稱為聖特美安級。

聖特美安排名制的特色,就有升班降班制,每十年檢討一次,越釀越好的酒莊可獲升級,退步的酒莊將降級。制度原意是鼓勵酒莊精益求精,但實行起來,就遇到極大困難,因為每次公佈新排名後,被降班的酒莊都不滿。所以,現在仍沿用1996年的排名,因為2006年的檢討,引起很大爭議。

聖特美安是公元七、八世紀,在這裡生活的聖人。歐洲有一條很著名的朝聖路,是由東歐到西班牙的Santiago de Compostela,相傳當年門徒聖雅各就走這條路到西班牙傳道,聖特美安就是其中一站。這座小聖城,自古以來,招待過無數的朝聖客。

艾美安(Emilion)是諾曼第人,後來才到這裡定居。聽導遊說,艾美安懂得行各樣神蹟,經常劫富濟貧,從貴族城堡中偷麵包給窮人,有一次他被守衛抓到,守衛看見他的大衣臃腫,勒令他脫下大衣,看看衣內有甚麼東西?艾美安脫下大衣後,裡面的麵包都變成木頭!

艾美安最後的十八年,到住在城一個洞穴修道,終日不見世面,但由於他會行神蹟,每天都有信徒遠道從來見他,傳說他浴室的水,可以令盲人重見光明,坐在他的椅子上,不育的女士也可以生育!艾美安死後,這個城也以他為名,從此叫聖特美安。

後來,北歐的維京人肆虐歐洲沿海,維京人每次一侵,都會搶掠、殺教士、燒教堂,為了躲避維京人每年來犯,公元九世紀左右,教士決定把教堂「收藏」在石灰岩中。他們選了一塊巨大的石灰岩,鑿開四個窗後,就把整塊大石雕空就教堂。他們雕了一百多年,終於雕好一間教堂。

很難想像,二十多個僧侶,只有簡單的工具,就要把一坐山裡面的石頭,全部鑿空,在裡面建一個教堂,愚公移山原來不是神話,僧侶們,日復日、年復年,今天鑿一些、明天鑿一點,老僧侶死後、年輕的僧侶接棒,用了一百多年,終於鑿好了這坐教堂。

教堂在一天建好,肯定是神蹟;但數代人前仆後繼,用百多年去建教堂,對很多人來說,也可算是神蹟了。

教堂原本只有四個很小很小的窗,就是由這四個窗開始,把整塊大石雕空,大窗及鐘樓都是後來加建的。由於石炭岩會滲水,日子久了會越來越弱,當地政府也花好一段時間,加強整固教堂結構,好讓教堂可以撐得下去,現在要進入教堂,一定要參加旅遊局帶的團了,進去了也不能拍照。

記得耶穌曾說,對於不信的人,讓他看再多的神蹟,他也不會相信。我想我是看過了神蹟,或者在不久的將來,我會相信的。


注意事項:

交通
由波爾多的火車站,坐火車到聖特美安,車程只是40分鐘,價錢約8歐羅左右,平日班次算頻密,但周日就很稀疏。

到波爾多,可以先到巴黎後坐TGV高速火車;或由倫敦乘坐廉價航空Easy Jet前往。只要訂淡季、或平日的機票,價錢可平至5、600元港幣來回。


有些聖特美安城附近的酒莊,同時提供民宿,雙人訪價錢約50歐羅至80歐羅不等。聖特美安旅遊局網頁,關於酒店及民宿的資料詳盡,可以參閱:http://www.saint-emilion-tourisme.com/


餐廳Le Tertre值得推介。是城內唯一獲米芝蓮指南推薦的餐廳,最吸引是頭盤的鴨肝、及甜品的雪糕蛋糕。Set Lunch價錢約20 Euro、Set Dinner是28 Euro。筆者遊覽的三日間,小城只有這間餐廳,每晚都坐滿客。

遊覽季節

盡量避免冬天和春天前往,因為樹葉都落了,只會看到一大片禿枝。夏天和初秋較適合,可以看到城外的山坡、全是綠油油的葡萄田。酒莊一般要先預約才可安排參觀,一般酒莊都會收取6至10歐羅的入場費。有些酒莊,例如Chateau Franc Mayne,更會在收割季節,讓旅客到葡萄田親自嘗試摘葡萄。

但每年收割的日子不定,出發前請確定清楚。酒莊網頁是:http://www.chateau-francmayne.com/

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