（去年九月去波爾多、St Emilion及Pauillac一周。旅程寫了兩篇遊記，上半部投去《茶杯》，下半部投去《JET》。
稿費有多少？可以支付整個旅程，及Cheap cheap航空EasyJet來回波都及倫敦的機票。
所以，稿費是用來幫補，絕不是用來生活。靠寫旅遊費生活的人，只能在旅行期間食飯，回家後就無錢開飯了。）
（法文，St Emilion是讀成 St te mi li on，所以我譯為聖特美安。單是Emilion這個字，我譯為艾美安）
波爾多一帶是法國最馳名的產酒區，即使你不愛喝紅酒，你也肯定會愛上這裡，望無盡頭的葡萄園、豐滿多汁的葡萄、如詩如畫的風光、以及這坐紅酒小城、聖特美安（St Emilion）。
這裡是如詩如畫的中世紀古城，美得不太真實，不用買明信片了，隨便在街上拍一張便是。殘破的城垣、班駁的教堂、蔓生的葡萄，是一扇時光門，彷彿自查里曼大帝以來，一切都沒有動過。
這裡是歷史最悠久的釀酒地之一，千多年來，這裡的酒莊沒有休息，由公元7世紀，僧侶為聖餐種葡萄樹、釀葡萄酒起，到今天，奧松莊（Chateau Ausone）、白馬莊（Chateau Cheval Blanc）的天價紅酒。
這裡也是一座聖城，一磚一瓦，是上帝的神蹟，也是殉道者的血和肉，主教堂的鐘聲，每天都在述說這個故事。
人口只有數千人的聖特美安，於波爾多以東。片刻，葡萄田已在兩旁，遠方有小丘、有山谷、有農莊、有教堂、地勢高低起伏。小城的火車站坐落在葡萄田的中間，一點也不顯眼，但不用擔心迷路，只要跟著前方的遊人走，約十五分鐘後，抬頭看，古城就在小山上。
雅緻的小城，一直沿大街走，不消十五分鐘，就可以由南端到北端。從遠觀，古城平實得很，除了高聳的教堂鐘樓，屋子都不特別顯眼，但走在城中，又發現每間屋、商店和餐廳都各有特色，不少是有一扇拱門在外，內裡的就像中世紀修士隱居的洞穴，有如走入時光隧道，時間就在這刻凝固了。
不要以為走在小城就不會迷路，迷宮似的小街是萬花筒，各種花香、草香、新鮮出爐的杏仁曲奇餅．．．引著你拐彎抹角，然後又豁然開朗，重覆又重覆，直至你迷失在小城中。
再奢侈，也要在古城住過兩三晚，才可以感受這裡的一磚一瓦。晨光時份，遊客仍未到，陽光在城內迷宮般的街道流瀉，聖城就像快要升天；中午遊人如鯽，到處都是人；夕陽西下，遊客逐漸散去，古城又回復幽靜，夜幕低垂，街燈把城染得一片燈黃，城內的露天餐廳，是一幅梵谷的畫。
沒有天主教，聖特美安也不會有紅酒業。早於公元五世紀起，已有關於紅酒的記載，但當時的釀紅酒只是為了聖餐的需要，因為耶穌在最後晚餐，以葡萄酒喻作他的血。大規模種植葡萄釀酒，是十三、四世紀始之事了。
聖特美安多山丘、它的泥土，是由石灰岩經風化、侵蝕後變成黏土，較易收藏水份，這種環境土壤，孕育出來的葡萄酒也不一樣。民宿老闆娘丹妮說，聖特美安的酒，一般被認為果味比較濃。
法國每個產酒區，都有自己的排名制度，聖特美安的排名制自1954年開始，這裡八百間酒莊分為五等。最高級的叫Premiers Grands Crus(Class A)級，只有白馬莊和奧松莊位此列；二等莊是Premiers Grands Crus(Class B)級，有十一間酒莊；第三級的Grand Crus級有四十多間；第四級的Crus Class有百多間；剩下的數百間，一律稱為聖特美安級。
聖特美安排名制的特色，就有升班降班制，每十年檢討一次，越釀越好的酒莊可獲升級，退步的酒莊將降級。制度原意是鼓勵酒莊精益求精，但實行起來，就遇到極大困難，因為每次公佈新排名後，被降班的酒莊都不滿。所以，現在仍沿用1996年的排名，因為2006年的檢討，引起很大爭議。
聖特美安是公元七、八世紀，在這裡生活的聖人。歐洲有一條很著名的朝聖路，是由東歐到西班牙的Santiago de Compostela，相傳當年門徒聖雅各就走這條路到西班牙傳道，聖特美安就是其中一站。這座小聖城，自古以來，招待過無數的朝聖客。
艾美安（Emilion）是諾曼第人，後來才到這裡定居。聽導遊說，艾美安懂得行各樣神蹟，經常劫富濟貧，從貴族城堡中偷麵包給窮人，有一次他被守衛抓到，守衛看見他的大衣臃腫，勒令他脫下大衣，看看衣內有甚麼東西？艾美安脫下大衣後，裡面的麵包都變成木頭！
艾美安最後的十八年，到住在城一個洞穴修道，終日不見世面，但由於他會行神蹟，每天都有信徒遠道從來見他，傳說他浴室的水，可以令盲人重見光明，坐在他的椅子上，不育的女士也可以生育！艾美安死後，這個城也以他為名，從此叫聖特美安。
後來，北歐的維京人肆虐歐洲沿海，維京人每次一侵，都會搶掠、殺教士、燒教堂，為了躲避維京人每年來犯，公元九世紀左右，教士決定把教堂「收藏」在石灰岩中。他們選了一塊巨大的石灰岩，鑿開四個窗後，就把整塊大石雕空就教堂。他們雕了一百多年，終於雕好一間教堂。
很難想像，二十多個僧侶，只有簡單的工具，就要把一坐山裡面的石頭，全部鑿空，在裡面建一個教堂，愚公移山原來不是神話，僧侶們，日復日、年復年，今天鑿一些、明天鑿一點，老僧侶死後、年輕的僧侶接棒，用了一百多年，終於鑿好了這坐教堂。
教堂在一天建好，肯定是神蹟；但數代人前仆後繼，用百多年去建教堂，對很多人來說，也可算是神蹟了。
教堂原本只有四個很小很小的窗，就是由這四個窗開始，把整塊大石雕空，大窗及鐘樓都是後來加建的。由於石炭岩會滲水，日子久了會越來越弱，當地政府也花好一段時間，加強整固教堂結構，好讓教堂可以撐得下去，現在要進入教堂，一定要參加旅遊局帶的團了，進去了也不能拍照。
記得耶穌曾說，對於不信的人，讓他看再多的神蹟，他也不會相信。我想我是看過了神蹟，或者在不久的將來，我會相信的。
注意事項：
交通
由波爾多的火車站，坐火車到聖特美安，車程只是40分鐘，價錢約8歐羅左右，平日班次算頻密，但周日就很稀疏。
到波爾多，可以先到巴黎後坐TGV高速火車；或由倫敦乘坐廉價航空Easy Jet前往。只要訂淡季、或平日的機票，價錢可平至5、600元港幣來回。
住
有些聖特美安城附近的酒莊，同時提供民宿，雙人訪價錢約50歐羅至80歐羅不等。聖特美安旅遊局網頁，關於酒店及民宿的資料詳盡，可以參閱：http://www.saint-emilion-tourisme.com/
食
餐廳Le Tertre值得推介。是城內唯一獲米芝蓮指南推薦的餐廳，最吸引是頭盤的鴨肝、及甜品的雪糕蛋糕。Set Lunch價錢約20 Euro、Set Dinner是28 Euro。筆者遊覽的三日間，小城只有這間餐廳，每晚都坐滿客。
遊覽季節
盡量避免冬天和春天前往，因為樹葉都落了，只會看到一大片禿枝。夏天和初秋較適合，可以看到城外的山坡、全是綠油油的葡萄田。酒莊一般要先預約才可安排參觀，一般酒莊都會收取6至10歐羅的入場費。有些酒莊，例如Chateau Franc Mayne，更會在收割季節，讓旅客到葡萄田親自嘗試摘葡萄。
但每年收割的日子不定，出發前請確定清楚。酒莊網頁是：http://www.chateau-francmayne.com/
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