意大利Tuscany．刊於《JET》四月號

意大利中部的托斯卡納（Tuscany）有佛羅倫斯、錫耶納(Siena)、比薩(Pisa)等歷史名城，有沃泰拉(Volterra)、聖吉米亞諾（San Gimignano）等小城、以及Chianti等馳名的產酒區。

托斯卡納的文藝復興遺址恒河沙數，太多藝術家在這裡留下遺跡了，單 是追尋藝術史之父瓦薩利（Giorgio Vasari）五百年前在托斯卡納，走訪不同藝術家的腳縱，一個暑假也未必夠。若博物館、美術館看膩了，又或你更愛杯中物，可以到聖吉米亞諾 鄉郊的B&B住兩天，走訪不同的酒 莊，享受葡萄園間的寧靜。

比薩斜塔百聞 不如一見、錫耶納有奇特的馬場在市中心、全世界最美麗的城市日落則在佛羅倫斯，每天的黃昏時份，大家擁到小山上的米高安哲羅廣場，看維奇奧老橋的剪影，看 金黃色的太陽，緩緩地沉到阿諾河中，無論看多少次，你也不會厭倦。

佛羅倫斯

大家都叫這裡做佛羅倫斯，詩人徐志摩譯的名字「翡冷翠」，今天沒有 多少人用了。「翡冷翠」譯得這麼古雅、高傲，反而沒有流行普及，又是劣幣驅逐良幣另一證明。除了冬天外，翡冷翠其實一點也不冷，暑假的陽光太烈、遊人太 多，小城也變得煩囂擁擠，每年的初夏和秋天正是合適的旅遊季節。

麥迪奇（Medici）家族統治的佛羅倫斯，是咤吒風雲的大都會，是歐洲的文化中心。今天的佛羅倫斯，已由絢爛歸於平淡，政治經濟上已沒有任何影響 力，意大利的時尚中心也北移至米蘭，它只是一個旅遊的城市，讓旅客尋找烏菲茲美術館（Uffizi）內，波迪切尼（Botticelli）的維納斯的誕生（The birth of Venus）、尋找五百年前那一場席捲歐洲的文化風暴。

在佛羅倫斯，藝術、文化、建築和科學如雨後春筍般蓬勃。麥迪奇家族是銀行業出 身，在當年天主教盛行的歐洲，放貸者往往被視吸血鬼、被歧視和咒罵，為了緩和與天主教、與城市居民的關係，麥迪奇家族大筆捐助教會，建教堂、資助藝術創 作，最終更成為城市的統治者。

當時的佛羅倫 斯人也知道，他們活在一個了不起的盛世，瓦薩利在統治者Cosimo I de’Medici的支持下，完成了全世界第一藝術史著作：《Le Vite delle più eccellenti pittori, scultori, ed architettori》（最優秀的畫家、雕刻家、建築家傳記），收錄了過百位意大利藝術家的事蹟。

只有那個年代，才會出產十項全能的天才，達芬奇、米高安哲羅除了是 藝術家，也是建築師和科學家。瓦薩利以這本著作聞名後世，但他也是畫家和建築師，是米高安哲羅的朋友，烏菲茲美術館的Vasari Corridor便是由他設計和興建的。

文藝復興（Renaissance，意大利文是Rinascita）這個詞，就是源自瓦薩利的巨著。瓦薩利對藝術研究的 影響深遠，他是第一人為藝術家立傳記，到處遊歷搜集資料，並為藝術理論、如何評價藝術品的好壞，定下了原則和框架，雖然書中記載了不少道聽途說的野史，偏 重記載托斯卡納的藝術家，貶低威尼斯藝術家的成就（例如：Titian）。

在瓦氏的眼 中，哥德式的藝術是野蠻和粗糙，自喬托（Giotto、十二至十三世紀的意大利畫家）後，西方藝術不斷向前發展，直至米高安哲羅的出現，藝術的發展到達顛峰，超越了古典年代的成就， 其他藝術家的成就，都及不上米高安哲羅。

若今天夏天， 你會到佛羅倫斯，不要忘記帶一本《Le Vite delle più eccellenti pittori, scultori, ed architettori》，尋找瓦薩利筆下的藝術家，在佛羅倫斯留下的腳縱。

錫 耶納

我一直不明白，為何Siena的中文名譯作錫耶納？這麼女性化的名字，配一個陽剛氣十足的譯名，完全格格不入。聽友人說，因為Siena有一隊意甲球隊，總不能為球隊譯個娘腔腔的名字了。

佛羅倫斯到錫 耶納的交通很方便，將近每小時都有巴士直達，車程只是一個半小時左右。錫耶納於十六世紀中葉被佛羅倫斯吞併前，是托斯卡納區的另一個文化中心。今天的錫耶 納只是人口不到十萬的小城市，錫耶納這球隊，也是近年才升上意甲，有機會逐鹿頂級聯賽。

托斯卡納的城市一般都不大，所有景點都在步行範圍之內，錫耶納的格局有點像佛 羅倫斯，特別是錫耶納的主教堂，與佛羅倫斯的聖母百花大教堂差不多，外牆都是刷白色的大理石，還有一座高聳的白色方塔。下車後步行一會，便會抵達Piazza Del Campo，這個蜆殼型、中心點凹陷的廣場。

無論有多少人 排隊，你也一定要登上Torre del Mangia這座尖塔。登上塔尖向下望，才發現蜆殼型的紅色廣場，原來是由約十個大三角型砌成，廣場上的遊人都變成小小的黑點，不斷在三角型 間遊走。

每逢七月二日 及八月十六日，Del Campo廣場這裡都 會舉行賽馬，這肯定是全世界最短的賽馬，參賽騎師和馬匹圍著廣場跑三圈，不需一百秒便到終點了。這活動已有三百五十多年的歷史了，今天仍是錫耶納盛大的活 動。

比 薩

比薩斜塔，一直只是在教科書中看到。百聞不如一見，今天終於看到了！斜塔遠看 像玩具積木。走近些，原來斜塔一點也不宏偉，較想像中小了一點、白了一點，背後有一大堆支架支撐。

斜塔外的草坪堆滿各國的遊客，保安不斷趕遊客，喝止他們踐踏草地，但沒多久大 家又回到草地上，誓要拍一張「推塔」、「托塔」的照片後才罷休，他雙手向左擺、她雙手向右推、她想背著斜塔、他想用舌頭頂住．．．不同的手在擺來擺去，有 如在斜塔前一同耍太極。

比薩除了有斜 塔，還有天文學家伽利略。相傳伽利略當年在斜塔上做實驗，把兩件一樣大小的東西從塔頂投下，證明物件下墜的速度跟體積無關。今天的斜塔限制參觀人數，要一早排隊才爭到機會，大部份人只可以在草地上「推塔」，沒有機會走進塔頂，重覆伽利略的實驗。

聖吉米亞諾

遊歐洲的小城往往有更大的驚喜，大概是小城偏安一角、人煙稀疏，倒不如把城牆、古街道、道路全部維持現狀好了，至少吸引各地的遊人。

若把聖吉米亞諾、翡冷翠與錫耶納用線聯起來，差不多像一個等邊三角型，由一城 到另一城，巴士的車程都是一小時半左右。翡冷翠出發的車子在田野、在山間的高速公路中穿梭，偶爾還看到工業區、大型汽車廠，中途站轉了車後，才開始風光明媚。翻過最後一個山頭，便可以看到五、六座方塔屹立在山頂，聖吉米亞諾快到了。

中世紀前的聖 吉米亞諾城，只是一條微不足道的小村。古代的歐洲，宗教氣氛濃厚，城市都以聖人的名字名命，祈求得到聖人的保祐，以風調雨順和平。據說，當年阿提拉大帝率領的匈奴人（Attlila’s Huns） 入侵意大利，吉米亞諾祈求上帝救救小城後，突然間一陣雲霧籠籠罩村落，匈奴人因此看不見村落，沒有率軍入侵。

公元十世紀後，多得朝聖的興起與蓬勃，聖吉米亞諾剛好是由歐洲大陸到羅馬其中 一站。多得絡繹不絕的善信，聖吉米亞諾發展成意大利中部的貿易中心。但十四世紀黑死病橫掃歐洲，捲去聖吉米亞諾大半人口，聖城從此衰落，終於在文藝復興前 被佛羅倫斯吞併了。

聖吉米亞諾的 特色是方塔林立。有說法指，建築是炫耀財富的最好方法；有說法指，方塔是為了防衛，居高臨下的堡壘方塔傲視四周，恫嚇所有垂涎城市財富的入侵者。但為甚麼只有聖吉米亞諾人，才對方塔情有獨鍾，其他意大利城市找不到？這不得而知了。

小城外，還有一望無際的葡萄園，大大小小的白酒莊散落在四方八面，讓遊客到訪 及試酒。不少民宿就在葡萄田旁，每年夏天，在這裡住上兩星期、一個月的旅客比比皆是，享受托斯卡納夏日的陽光，跟我住同一間民宿的美國夫婦，每天的生活是 看看書、喝喝酒、黃昏到小城內逛逛，喝喝咖啡、看過山城的日落後才歸去，寫意自在得很。

生活永遠在他方（La vie est ailleurs），只有在異鄉的旅途、把香港的一切事情拋諸腦後，我們才可以尋 回自己，不讓自己在工作桌上死去。這一刻，我只希望沐浴在意大利托斯卡納（Tuscany）的陽光下，在中古小城的迷宮間漫步、在城外的葡萄田間遊走，趁黃昏日落前騎上單車，與太陽一同消失於地平線上。

旅遊資料：

季節：

意大利夏天炎熱多蚊，若夏天去，請帶備蚊怕水及無比膏。

注意事項：

意大利餐廳多黑店，所謂「旅客套餐」，大多數既昂貴又質量差。

交通：

比薩和佛羅倫斯都是鐵路的交通樞紐。由羅馬可以坐火車到佛羅倫斯，車程接近兩小時，車資約是20歐元。

托斯卡納的國際機場於比薩市兩公里外，機場有火車和巴士，抵達佛羅倫斯和錫耶納。

聖吉米亞諾和錫耶納沒有火車。遊客可以在佛羅倫斯坐巴士前往，車資約7歐元左右。

聖吉米亞諾旅遊局逢周二和周四下午，都會帶團訪區內一間酒莊，價錢是二十歐元。若打算駕車遊托斯卡納酒莊，可先可聖吉米亞諾旅遊 局查詢酒莊資料，然後預約時間。

住宿：

聖吉米亞諾有不少高質量的B&B，雙人房最便宜是五十歐元。再貴一點的，可以讓你住在葡萄園中間。

錫耶納和佛羅倫斯多遊客，請提早預訂房間。