西班牙馬德里附近，有兩個特別的小城。一個是以古羅馬水道橋聞名的塞戈維亞（Segovia），另一個是充滿伊斯蘭特色的托雷多（Toledo）。兩個小城，盛載了西班牙二千年的歷史。羅馬帝國的土崩瓦解、摩爾人的最後嘆息、西班牙內戰震耳欲聾的炮火聲，今天仍在城牆間迴盪。
出發前，與西班牙裔的鄰居Enriqueta閒聊，她說：「你既然會去馬德里，不如也去一趟塞戈維亞？你知道古羅馬的水道橋嗎？其中最完整的一條，就在塞戈維亞了。」以前讀歷史，依稀記得看過教科書上的水道橋。
這些宏偉的古羅馬建築，原來並不在意大利，而是遠在西班牙中部的山巒間。
羅馬人未來到前，西班牙由地中海商業霸權迦太基控制，漢尼拔的大軍與戰象由西班牙出發進攻羅馬。迦太基被羅馬消滅後，西班牙併入羅馬帝國，先進的羅馬文明終於來到西班牙。羅馬人最講究清潔，公眾澡堂是生活必不可少的一部份，一坐坐的水道橋，在西班牙境內築起來。
塞戈維亞的水道橋剛好落在城的入口，沒有起重機、沒有鋼筋水泥，羅馬的工匠是把石頭塔起來，用鐵釘箍緊石塊，築成一列拱型的空心牆，然後往上再蓋一層，近三十米高、連綿數公里的水道橋就是這樣築成，把遠方高山上的水源，源源不絕帶到市中心。
經過二千年的風吹雨打，石塊的菱角早已磨平了。遠看，水道橋像一塊積木，走近，才感受到它的龐大，讓你訝異古羅馬人是怎建這些橋？高牆不帶一點侵略性也沒有、像一道通往羅馬帝國的大橋；像一件巨型雕塑，向左右兩邊無盡地延伸，高聳地撐起天空。穿透拱型的陽光、遊人晃動的影子，在城門前的廣場劃出各種奇怪的形狀。
公元410年，蠻族西哥特人（Visigoths）攻入羅馬城大肆搶掠。西班牙被西哥特人的控制，宏偉的羅馬建築全被荒廢，有的毀於戰亂地震；有的被人活生生凌遲，一塊塊磚頭被拆下來建教堂、建房屋。在整個西歐，只有塞戈維亞、與法國尼姆（Nimes）附近的水道橋，仍然可以屹立二千年，讓我們故國神遊、懷古憑弔
西班牙的西哥特人，看上了托雷多居高臨下、三面環河的天然地勢，決定由西維爾遷都托雷多。這些已歸化天主教的蠻族，整天忙著互相攻伐仇殺之時，伊斯蘭教在東方誕生，如日方中的阿拉伯人，左手拿著可蘭經、右手拿著新月刀，公元711年由北非跨過直布羅陀海峽，把這些蠻族全部掃走，伊斯蘭插入天主教歐洲的心臟。
摩爾人（Moor，指西班牙的阿拉伯人）剛在西班牙站穩，伊斯蘭帝國發生政變與內戰，烏邁耶（Umayyad）皇室在大馬士革慘遭滅門，僅存的一名王子由敍利亞、一直向西方逃跑，逃到伊斯蘭帝國邊陲的伊比利亞半島，西班牙成為烏邁耶僅存的避難所。
對於新的皇朝，西班牙離阿拉伯半島相距十萬九千里，也懶得去管這些化外之境，僅存的烏邁耶于子就在這裡落地生根，在這裡建立新的國家Al Andalus，展開了摩爾人文明的黃金時期。
古希臘、羅馬的科學與哲學，在戰亂的西歐失傳了，但古代的典藉都被阿拉伯人和摩爾人保存了。繼承古希臘、羅馬智慧的摩爾人，在Al Andalus建立璀璨的文明。當時的歐洲沒有自來水、沒有學校、沒有圖書館、沒有醫院，歐洲人一年也不會洗一次澡。
若摩爾人的Al Andalus是巴黎、中世紀歐洲則黑暗的非洲大陸。
步出火車站後，跟著遊人與路牌，危聳山上的圍城在眼前。摩爾人建的清真寺早被拆得七七八八，僅存的被逼做變性手術，換上十字架和聖像、加個鐘樓尖頂做教堂。但他們遺留的都市設計、街道和民居仍在，城市氛圍一點也不歐陸。伊斯蘭的城市像豆腐格一樣，分隔各種宗教社群，用心一點看，你還可以隱約找到猶太人區、基督徒區、伊斯蘭教徒區，早已消失的界線。
若這裡再骯亂一些，刪去教堂的尖塔、幻想多一些中東人，你在彎曲的小街走，倒有點摩洛哥馬拉喀什的感覺。
托雷多也成為歐洲知識的中心，托雷多的藏書數量，比整個天主教歐洲還要多，歐幾里德的幾何、柏拉圖的哲學，全部都收在托雷多。歐洲的學者、僧侶都要遠道來托雷多的圖書館看書抄書，把知識帶回歐洲，牛津大學最早的一批書本，源頭都可以追溯至托雷多。
摩爾人的Al Andalus，也可能是唯一一個可以讓伊斯蘭教、猶太人和基督徒和平相處的社會，即使在現代社會，要三種人要和平相處也難。Al Andalus成為猶太人的避難所，猶太人不但不會受逼害，更可以在朝廷任官、領軍打杖。
天主教的歐洲排猶，因為猶太人迫害耶穌。但伊斯蘭教認為，猶太教和天主教信的神，與伊斯蘭教信同一的真主、有相近的經典，只是他們走歪路，不接受穆罕默德是最後的先知。所以，伊斯蘭不會排猶、也不會迫害基督徒，更不必要求他們歸化改宗，他們只需要交多一點稅便可以了。
今天的托雷多，仍有兩間保存得相當好的猶太教會堂（Synagogue）。要在歐洲大陸，找到這般精緻的猶太教會堂不容易了。
當一個國家開始安於現狀、甘於安穩，也是走向衰敗的先兆。和平的日子太長了，摩爾人已忘記了怎樣打杖，歐洲則開始組織十字軍，希望東征收復聖城、並把摩爾人趕出伊比利亞半島。內憂外患交逼，Al Andalus如碎玻璃四分五裂，不同城邦各自為政，托雷多終於在1085年被天主教軍團攻陷。
重奪托雷多，大大鼓舞了天主教徒；但對摩爾人，托雷多陷落是大災難。當摩爾人最後一個城邦，格拉達（Granada）陷落後，天主教統治者開始向摩爾人及猶太人下最後通牒：「若不改信天主教，請離開西班牙。」後來，西班牙皇室甚至連改信的人也容不下，要他們全部離開。
「當猶太人被迫離開家園後，他們沒有帶走甚麼東西，只是把家裡的門鎖好。父親死後，就把鎖匙傳給兒子，一代傳一代至今，這是重返家園的盼望。」
我在一間博物館看到這句話。今天的猶太人重建了家園，不在托雷多、而是在巴勒斯坦。
西班牙遷都馬德里後，托雷多變成西班牙的宗教中心。直至近代的西班牙內戰，這個國家的命運，又再次聚焦在托雷多。
西班牙內戰於1936年爆發，以法西斯佛朗哥為首的軍隊試圖推翻共和政府。被政府軍圍攻兩個月的托雷多法西斯軍團，快要彈盡糧斷、全軍覆沒。率領主力軍的佛朗哥有兩個選擇，一是到托雷多為戰友解圍，一是進攻共和政府的首都馬德里。
佛朗哥選擇救托雷多的決定，令共和政府爭取寶貴時間，重新集結兵力，蘇聯的軍援、世界各地的志願軍源源不絕湧入，協助共和政府對抗法西斯。佛朗哥為錯誤的決定付出極大的代價，西班牙內戰足足打了三年，以法西斯的慘勝告終，超過五十萬軍人和平民死亡。
摩爾人的遺跡都處都是，但西班牙內戰的傷口像禁忌一樣，在托雷多被忽略、被隱藏。城市的旅遊資料、博物館，不會告訴你任何關於托雷多戰役的事。站在托雷多堡（Alcazar）前，你不會知道這座城堡原來是主戰場，被轟轟炮火炸過體無完膚，眼前的磚瓦都是近年才重建。
佛朗哥鐵腕獨裁惡名昭彰，但他讓西班牙安然渡過二次世界大戰，並在晚年起陸續卸下權力，預備西班牙重返民主的道路。大概西班牙人對佛朗哥仍然充滿矛盾，還沒有足夠時間累積多一點智慧，重新檢視這段歷史。
這個小城，原來是這般沉重。
旅遊資料：
兩個城市距離馬德里不遠，可以早上由馬德里出發、傍晚回的一日遊。若時間充裕，可以選擇在托雷多住一晚，享受小城的寧靜的清晨與傍晚。
托雷多
可以在馬德里東的Atocha火車站，坐高速AVE火車到托雷多。班次算頻密，車程約35分鐘，單程車資是九歐元（約港幣一百元）。火車站距離市中心約一公里，步行一會便可以了。
塞戈維亞：
可以在馬德里東的Atocha車站，坐高速AVE火車到托雷多。車程約35分鐘，單程車資是九歐元（約港幣一百元）。火車站距離市中心約五公里，需要轉乘巴士或計程車。
塞戈維亞市中心極少計程車。到步後，最好先找遊客中心的職員幫手安排回火車站的計程車。
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