柏林圍牆、巴勒斯坦及政改

刊於11月22日《明報》星期日副刊

Dear A,

這個月，天天看新聞，都有柏林圍牆倒下、捷克天鵝絨革命二十周年的回顧。不知香港傳媒報導了多少？有沒有談「六四」對蘇東波的影響？

但我印象最深刻的新聞，倒是一則笑料，法國總統薩爾科齊在Facebook貼了一張相，他與友人拿了個小鎚仔，一同在敲柏林圍牆，證明他對東歐民主化有「貢獻」，結果被法國傳媒指他不可能在場，只是想趁機抽水搏懵邀功。香港都好像有報導？

薩爾科齊「自稱」有份拆牆，令我想起煲呔曾「堅決否認」參與民主歌聲獻中華。但薩爾科齊還是高尚一點，至少他認為民主、自由值得歌頌，但我們的煲呔曾巴不得與民主、自由劃清界線的咀臉，太令人倒胃了。

今天我們歌頌柏林圍牆倒下，但仍然屹立、牢不可破的圍牆仍有千千萬萬，無論是巴勒斯坦的圍牆、中國互聯網的金盾、還是阻礙雙普選的中央。薩爾科齊只是政客，因為他只會抽柏林圍牆水，不會拿鎚仔去拆以色列築的圍牆。他不是村上春樹，不會永遠站在雞蛋的一方。

巴勒斯坦人的顛沛流離，肯定是這世紀最大的悲劇，要說這一段悲劇，三天三夜也談不完。

一次世界大戰末期，德國與統治中東奧圖曼帝國戰敗已成定局，英法密謀瓜分中東，英國視伊拉克、約旦和巴勒斯坦囊中物，法國希望得到敍利亞和黎巴嫩。多得猶太人的遊說，英國政府於1917年頒布Balfour Declaration，宣佈英國支持猶太人在巴勒斯坦建立家園（National Home）。

巴勒斯坦人一直居於這裡，他們也希望建國，怎可能把土地交給猶太人？英治期間，巴勒斯坦人不斷反抗，更於1936年發動武裝鬥爭。英國政府最終明白，給猶太人統治巴勒斯坦地根本不可行，英國終於在提出「讓步方案」，建議把巴勒斯坦地分為兩半，一邊是以色列、另一邊是巴勒斯坦。

二次世界大戰，猶太人慘遭納粹德國屠殺震驚全世界，支持猶太人建國得到國際社會支持。但德國人殘害猶太人的結果，是由巴勒斯坦人去賠償，從他們的家園中劃一塊地給猶太人。

1947年，聯合國正式表決方案。從來佔少數的猶太人，可以分一半土地建國，高興也來不及了，但巴勒斯坦人誓死反對。33票支持、13票反對下，聯合國通過方案，內戰隨即爆發，鄰近的阿拉伯國家也向剛建國以色列宣戰。以色列最後戰勝，並從巴勒斯坦手上，取得更多的土地，遠多於聯合國的建議。其餘的土地，則由參戰的約旦和埃及控制。

自Balfour Declaration以來，巴勒斯坦人反對所有讓猶太人建國的方案，絕不向英政府妥協。可惜政治從來是不講理由、不講道德、不講公義，只講強權，一百年快過去了，猶太人贏盡所有土地，巴人仍然一無所有。

在以色列的高牆和坦克前，巴勒斯坦的石頭永遠是那麼渺小和脆弱；獨裁的中央政府，根本不會把香港要普選的聲音放在眼內。一種悲劇，以不同形式在世界各地重覆，由回歸到今天，特區政府提出一個又一個方案，這些方案既不公義（例如：保留功能組別）又荒謬（例如：特首委任的區議員可以選特首），民主派一次又一次反對。

這個新方案大概逃不過被否決的命運，然後雙方互相指責，指對方拖慢民主進程。

每次寫巴勒斯坦立國抗爭，我都想起香港爭民主。我有時想，是否應汲取五十年前巴勒斯坦人的教訓，試試接受一次？

或者我太天真。

巴勒斯坦人原本還對奧巴馬有點期望，但當國務卿希拉莉最近轉軚，暗許以色列繼續在佔領區殖民後，巴人對奧巴馬徹底失望。反正死路一條，不如單方面宣佈獨立好了，抗爭了一生的巴勒斯坦自治政治主席阿javascript:void(0)巴斯也意興闌珊，不如退出政壇好了。

但宣佈獨立有用嗎？若美國不支持，巴人可以趕走有核武的以軍嗎？怕且連聯合國議程也上不了。

民主派也一樣，留在這種制度幹嗎？不要五區總辭了，全部一起辭職吧。（原文沒有這句。）

我大概不會看到巴勒斯坦立國的一天。我相信七十八歲老翁的兒子，有生之年也不會看到香港有雙普選。

HY

愛爾蘭的人情冷暖. 《茶杯》十一月

毅行者由香港發起後，這十多年間傳播到世界各地，今年終於臨到愛爾蘭了。參加過四個國家、總共五次毅行者，沒有樂施會比愛爾蘭更令人窩心。愛爾蘭人對毅行者的好，遠超乎我的想像。

第一屆愛爾蘭毅行者，只有九十多隊參加。我們隊遠道前來愛爾蘭，沒有朋友來支援。愛爾蘭樂施會的兩名職員Anna和Katie替我們做義工，三十小時不眠不休，駕車運載我們需要的物資，到每個檢查站給我們。

除了愛爾蘭樂施會的義工，又有甚麼人願意捱更抵夜、連續兩天駕車支援素未謀面的陌生人？

還有愛爾蘭樂施會的總幹事Jim Clarken。掛著獎牌、一拐一拐的他，在終點逐一答謝完成的隊伍，特別是我們這些外隊。

不單愛爾蘭樂施會，愛爾蘭人的熱情和友善，也是超出我們想像。出發前一天，我與隊友在Carlingford街上碰到退休女士Cecilia，她請我們到她家坐坐，喝下午茶聊天、跟我們講愛爾蘭的人和事，我們一坐就坐了兩小時多，喝了她不少奶和茶！

由終點回酒店一程，的士司機知道我們遠道前來，為他們的樂施會籌款後，便不收我們車資，免費載我們。

愛爾蘭的天氣，大概是全歐洲最差，聽愛爾蘭人說，今年由整個夏天都沒有太陽。幸好天公做美，毅行者的兩天都有陽光普照，讓我們看到愛爾蘭鄉郊的藍天、翠綠的田、日落前的紫霞。

整段路沒有巍峨的山峰，最高的黑山（Black Mountain）只有四百米。請不要輕看這這座黑山，當你走了八十多公里、二十多小時沒有睡覺，這四百米如通往七重天的高牆，怎樣也不讓你翻過去。愈往上爬，煙霧愈來愈大、氣溫驟降，冰點撲面，你分不清楚是雲、是雨、還是雪。

這個毅行者的另一挑戰是時限，香港有四十八小時之多，但這裡只有三十小時。愛爾蘭這段路的山雖然不及香港高，但超過八成路段都是硬馬路及瀝青路，慢慢消耗你的腳力。若你沒有穿跑鞋來，而是穿硬底的行山鞋，到五十公里後，你如走在地雷陣上，每踏一步，腳板被炸過皮開肉裂、痛不欲生！

我在愛爾蘭遇到的都是好人好事，最無品的卻是香港人。

這屆有四支香港隊伍參加，樂施會安排車輛接送其中三隊到起點。據樂施會的安排，車子預定於六點半開出，但未到六時半，車上的兩隊香港人已等得不耐煩，不斷在車上發牢騷罵我們，又大聲說：「大明星終於到囉！」

我們都是香港人、同一時間起步，遠道來這裡不是吃喝玩樂開派對，而是參加毅行者、為扶貧籌款。是否應該有多一點諒解和支持，而不是冷嘲熱諷？何況我的確沒有遲到，樂施會通知我的集合時間是六時半。

本是同根生，相煎何太急？

愛爾蘭毅行者
日期：九月最後一個周末
路線：北愛爾蘭南端的Rostrevor、到愛爾蘭北部的Carlingford
最低籌款額：二千歐元或二千英鎊
每隊報名費：二百歐元
賣點：不必抽籤、友善好客的愛爾蘭人、大會體貼的支援、中段要坐快艇、Carlingford一帶的風景、終點有按摩服務
挑戰：時限只有三十小時、只有少部份是鬆軟的山路，大部份路段是硬馬路、愛爾蘭天氣差，經常下雨
網頁：http://www.oxfamireland.org/trailtrekker/

Athens Classic Marathon 1. 探歷史灰燼的餘溫

所有馬拉松愛好者，一生人一定要試一次雅典Classic馬拉松。很幸運，可以趕上尾班車，回香港前的一個月，參加雅典Classic馬拉松！

2499年前，波斯帝國入侵希臘，軍隊在馬拉松這個地方登陸，激戰連場後，雅典軍以小勝多，擊退波斯軍。像這種戰爭，歷史上多如牛毛，但因為Pheidippides跑回雅典報喜訊暴斃身亡的戲劇性，令這場戰爭成為歷史上最馳名的。

這比賽並不特別受歡迎，每年參賽約一萬人左右，頂尖的運動員更加少。城市馬拉松熱潮爆發前，雅典馬拉松一度有停辦危機，賽道太難了，由20公里至33公里一直上山，翻過山後才見雅典，難以破馬拉松最佳時間，而且獎金也不夠豐厚和吸引。

與法國尼斯至康城馬拉松的Riviera風景比，這段路差遠了。絕大部份路段是接駁馬拉松鎮往雅典的公路，兩旁只有樹和荒野，偶然會穿過一些小鎮和城市，還要連續上13公里的斜路；天公不造美，頭一小時半下大雨，白矇矇，甚麼都看不到。


但只有這比賽，讓回到二千多年前的古希臘，觸摸歷史灰燼的餘溫。四十二公里的起點是馬拉松鎮的運動場，有一塊寫上40的石碑（1896年第一屆奧運會的，只有40公里）；終點是古希臘雅典奧運的運動場，最後二百米，跑進這個運動場時，兩旁全是拍掌打氣的希臘人，還有運動場觀眾席上的人，等候你衝線那一刻．．．

疲累、震撼、興奮、激動、痛楚、眼淚，一併爆發出來。「我終於來到這裡！我竟然來到這裡！我從來沒有想過，可以來到這裡！我才跑馬拉松三年，可以在這麼年輕的日子，回到馬拉松的根源，跑Athens Classic Marathon？我是發夢嗎？」


我以五小時四分，時間較14日前的Dublin馬拉松快了半小時，沒有太多操練，但可以14天內跑兩個馬拉松，算對自己有交待了。這枚獎牌，是我的collection中，最珍貴的一枚，可以在香港炫耀一下了。

阿Q一點安慰自己：我拍了超過150幅照片，若每張照片平均花13秒拍，我共花了1950秒拍照，扣除這32.5分鐘，我的時間應該是4小時半哦！

《Runner's World》

跑步的人，大概都聽過一下《Runner’s World》這本雜誌。香港訂不便宜，但在英國訂便宜一大截，還可享有頭三期，每期一鎊的優惠。我通常只在書局打書釘，看跑步故事、賽事評論及專題，裝備、營養、訓練等等東西，翻兩翻算了。

在伊斯坦堡和雅典馬拉松，因採訪的關係，終於有機會認識RW的記者。五十歲左右的Claus是RW德國版的記者，採訪伊斯坦堡馬拉松，他主力負責網上版，與我一樣都是一邊跑、一邊帶相機拍照，他的相機又重又大，但他的速度很快，三小時四十五分以內完成。他笑說：「十年前較現在快一小時！」我只好安慰自己，我拍照較他多很多，較他慢理所當然啦！

在RW工作，練跑是工作一部份，可以返返下工，落街跑個十五公里，然後再回辦公室開工。Claus說，每天中午一時，大家一起去練跑，伊斯坦堡馬拉松前一周，他老闆才決定派他出採訪，沒有時間操長課，幸好RW人日日都練跑，完成比賽沒有問題，只是時間差一點。

除了返工攞正牌練跑，以RW的江湖地位，參賽報名費、酒店和機票，不是賽會資助，就是由RW埋單。像筆者這種業餘freelance只能碰運氣，期望賽會給筆者免費參賽和酒店，若訂不到便宜的廉價航空，微薄的稿酬連機票也買不起。

連喜馬拉雅山一連六、七日的Ultra-Marathon都讓他免費參賽！辦這些比賽極高難度，報名費數萬元走唔甩，但Claus可以免費跑，多麼令人羨慕！聽他說，頭一兩天最辛苦，但習慣了高山天氣和氣壓後，便容易應付一點了。

Claus的足跡遍佈全球。他說，已經數不到他這一生人，跑了多少個馬拉松。我們珍重的獎牌和賽事紀念T恤，Claus已不會著緊，因為他實在有太多太多，獎牌丟了也沒有關係，T恤送給人家好了。伊斯坦堡兩周後，我去跑Dublin馬拉松，他則去法蘭克福馬拉松。

另一個認識的RW人，是英國人Steven Seaton。Steven已是整個集團的高層，他是雅典AIMS研討會的主講嘉賓，今年的年會主題是Charity and Marathon，他以媒體的角度，談怎樣跟傳媒打交道。

在希臘的四天，最珍貴的不是那一枚Classic Marathon的獎牌，而是可以有機會結織其他賽會的代表，與他們交流，我了解他們的比賽、當地的跑步文化，同時告訴他們東亞的情況。Steven對香港比賽略知一二，知道香港馬拉松「極難」。他說：目前只有《Men’s Health》中文版，仍未有計劃刊RW中文版。

我告訴他：「若有一天你們出中文版，記住通知聲，等我來試試應徵！！！」

La Rochelle.相隔千里的兩生花

刊於《茶杯》09年10月

來到歐洲居住後，我才知道「La Rochelle」不單是化粧品牌，也是法國一個城市的名字。

今天的La Rochelle，只是一個人口約十萬的法國西岸小城，沒有多少亞洲人會特別到這裡旅行。

這城市，曾經擁有一段顯赫的歷史：中古期間，這是英格蘭人在歐洲橋頭堡，為了爭奪這個港口的控制權，法國與英格蘭打了無數場戰爭；這裡是法國第一大港，法國航向新大陸、法屬殖民地魁北克（Quebec）的商船，全部在這裡出發。

魁北克早已成為加拿大聯邦的一部份；La Rochelle不再是法國重要的港口，但藍色十字旗仍然豎立在港口外，宣示早已失去的魁北克主權。這裡的法國人仍然念念不忘，二百五十年前輸掉給英國的那場戰爭。

La Rochelle於法國中部的西岸，波爾多以北的一百三十公里左右。對外國人來說，這城市遍遠了一點，自從廉價航空Ryanair，數年前開啟了倫敦往La Rochelle等航線，把其他歐洲人帶到這裡，這個城市終於出現在歐洲的旅遊地圖上，La Rochelle與英國的直接往來，中斷了數百年後又再次縫合了。

La Rochelle與英國的關連，始於十二世紀。當時的領主Eleanor of Aquatine（Aquatine是法國西南部）嫁給了英格蘭的亨利二世後，La Rochelle也併入英格蘭，隨之而來的英法貿易，為港口帶來了財富。

走在La Rochelle舊城，仍可以找到有英國特色的房子；海邊兩座防禦的軍事塔內，有不少像徵英法和平友好的雕塑展品。La Rochelle的前途，往往由英國和法國主宰，兩國和平，La Rochelle才可以在夾縫下生存。

隨後二、三百年間，英法不斷為La Rochelle的控制權開戰。法蘭西人雖然趕走了英國人，但在兩國角力下，La Rochelle可享有類似「一國兩制」的自治權；隨後的百年戰爭，法蘭西人也在附近的海洋，擊退了來犯的英格蘭的海軍。

但La Rochelle親英的傾向，成為法國揮之不去的夢魘，擔心La Rochelle是特洛伊城的木馬、成為英國顛覆法國的基地。

法國的憂慮，終於在宗教改革爆發，La Rochelle決定與羅馬教廷及法國皇帝決裂，決定信奉加爾文的新教，這個港口成為法國新教徒的聚居地。法國境內逼害新教徒越來越嚴重，這個小城已有準備與中央政府開戰，開始修緝防禦工事備戰。

到1572年11月，La Rochelle公然抗命，拒絕把治權交給法皇任命的新總督後，戰爭終於爆發。法皇查理九世派二萬八千大軍平亂，La Rochelle隨即向伊利沙伯一世的英格蘭尋求援助，但礙於與法國的和約仍生效，伊利沙伯一世只派出像徵式的援軍。

圍城半年，法軍無法攻下城池，雙方終於簽訂和約。La Rochelle可以繼續自治，法國劃了三個「宗教特區」給新教徒，La Rochelle是其中之一。但宗教衝突沒有因和約結束，La Rochelle於1620年後再與中央政府衝突。

但命運沒有再一次眷顧La Rochelle，即使英國派出大批軍隊援助，也無法挽救La Rochelle。1628年，它於於淪陷，數百年的自治權也從此結束。

法國倒沒有向這個港口報復。戰後，La Rochelle發展成法國對美洲及非洲的貿易港，為城市帶來大量財富。

只是沒有料到，令La Rochelle沒落的，原來它是最堅實的盟友英國。十八世紀中葉的七年戰爭，英國擊敗法國，法國於美洲的大部份殖民地，包括魁北克（Quebec）都被割讓給英國，法國與新大陸的運輸、貿易隨即大減，La Rochelle豈能不沒落？

離開La Rochelle的博物館，在古城石板街上踱步，想起的卻是香港。兩個城市、相隔千萬里，如失散了的兩生花，擁有既相似、又複雜的故事。

無論在古代還是今天，一國兩制，都是不容易呀。

交通：

可以在巴黎坐高速火車TGV到La Rochelle，車程約三小時。由波爾多坐TGV，車程約一小時半。或由倫敦坐廉價航空Ryanair。

旅遊季節：

La Rochelle是法國熱門的渡假勝地，每逢夏天，酒店、渡假屋和營地都全部爆滿。請提早預訂。