耶路撒冷肯定是一生人的必遊之地，哭牆外的壓抑沉鬱、Dome of the Rock的刺眼光芒、聖墓教堂（Holy Sepulchre Church，即相傳耶穌釘十架的地方）的神秘莊嚴，都擠在那小小的古城內，千百年宗教間的恩怨情仇，至今仍困在那厚厚的圍牆之內。
耶路撒冷分東西兩部分，西耶路撒冷是近一百年才發展，街道與一般歐洲城市分別不大。《聖經》記載的故事全部發生在東耶路撒冷古城，古城內又分基督徒、猶太人（67年6日戰爭後才興建）、回教徒及亞美尼亞人四區，各有不同的風味，唯一共同是四區都有閉路電視。西耶路撒冷沒有特別古蹟，但倒有一些不容錯過的景點，例如西邊陲的Holocaust博物館及以色列國立博物館，每個博物館都可以消磨一天，國立博物館最寶貴的展品，就是Shrine of the book裡面的死海古卷。死海古卷內是《舊約聖經》的經文，古卷於50年前，在死海附近的Qumran發現，寫古卷的是一群刻苦的猶太教士，但整個社群於於公元初年、羅馬人鎮壓猶太人叛變而被屠殺了。
由於以色列每天處於備戰狀態，為了保護古卷免受炮火襲擊，Shrine of the book整個展廳甚至可以縮入地底！
市中心的Makhane Yehuda Market（右圖）也值得一看，內裡水果麵包算便宜，街市內店鋪的老闆都是祖藉伊朗的猶太人經營。雖然居住在耶路撒冷的猶太人較保守，但影碟店也有來自入口自美國的三級片賣。（問老闆有沒有本地製作，老闆也會由抽屜中，偷偷取出一些包裝粗糙的本地製作，但賣相麻麻。）
猶太人也是最近這100年，才由世界各地陸續移居至以色列，最新一輪的移民潮，是10多年前蘇聯解體後，大批居於前蘇聯的猶太人移民以色列，所以來自不同國家的猶太人，又會組成不同的社區，例如祖藉伊朗的猶太人就居於Ben Yehuda大街附近；最保守虔誠的一群則居於城的北方。
現在的西耶路撒冷，大概已找不到巴勒斯坦人了，巴人的歷史也早已抹去。其實在48年、以色列立國前，耶路撒冷多數居民都是巴勒斯人，數年前逝世的學者Edward Said就是於35年在西耶路撒冷出生。以色列立國期間，大多數西耶路撒冷的巴人都被迫遷離以色列，空置的樓房也被猶太人佔去了。
但到處都是士兵的縱影：Makhane Yehuda Market兩端都是女兵，巴士總站、大型商廈外都有市兵駐守，進入都要經安檢。記得第二天在西耶路撒冷街上，突然整條街封路，因為有可疑物品在街上，要等警方檢查確認沒有危險，才重新開放（上左）．．．這些東西，當地猶太人早已習以為常，不覺得有甚麼特別了。
除了教徒朝聖外，會到以色列旅行的人相信很少，因為這裡給人普遍印象是戰亂及危險。其實看似危險的地方、原來一點也不危險，每天死於車禍的路人，肯定遠超恐怖襲擊，若因擔心危險而不去中東、以色列、巴勒斯坦，這就太可惜了。
市中心的Makhane Yehuda Market（右圖）也值得一看，內裡水果麵包算便宜，街市內店鋪的老闆都是祖藉伊朗的猶太人經營。雖然居住在耶路撒冷的猶太人較保守，但影碟店也有來自入口自美國的三級片賣。（問老闆有沒有本地製作，老闆也會由抽屜中，偷偷取出一些包裝粗糙的本地製作，但賣相麻麻。）
猶太人也是最近這100年，才由世界各地陸續移居至以色列，最新一輪的移民潮，是10多年前蘇聯解體後，大批居於前蘇聯的猶太人移民以色列，所以來自不同國家的猶太人，又會組成不同的社區，例如祖藉伊朗的猶太人就居於Ben Yehuda大街附近；最保守虔誠的一群則居於城的北方。
現在的西耶路撒冷，大概已找不到巴勒斯坦人了，巴人的歷史也早已抹去。其實在48年、以色列立國前，耶路撒冷多數居民都是巴勒斯人，數年前逝世的學者Edward Said就是於35年在西耶路撒冷出生。以色列立國期間，大多數西耶路撒冷的巴人都被迫遷離以色列，空置的樓房也被猶太人佔去了。但到處都是士兵的縱影：Makhane Yehuda Market兩端都是女兵，巴士總站、大型商廈外都有市兵駐守，進入都要經安檢。記得第二天在西耶路撒冷街上，突然整條街封路，因為有可疑物品在街上，要等警方檢查確認沒有危險，才重新開放（上左）．．．這些東西，當地猶太人早已習以為常，不覺得有甚麼特別了。
除了教徒朝聖外，會到以色列旅行的人相信很少，因為這裡給人普遍印象是戰亂及危險。其實看似危險的地方、原來一點也不危險，每天死於車禍的路人，肯定遠超恐怖襲擊，若因擔心危險而不去中東、以色列、巴勒斯坦，這就太可惜了。
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