伯利恒及希伯崙．兩個西岸城市

伯利

伯利恒與耶路撒冷距離，約等於柴灣至中環，伯利恒最有名的是教堂，建在當年耶穌出生的馬槽舊址。教堂內，碰到一對巴勒斯坦新人結婚，相信很難找到另一間，比這裡更神聖的教堂結婚了，不知道場租要付多少？

筆者到伯利恒時，也順道探訪一間由意大利人開辦的文化中心，最近舉辦攝影工作坊給伯利恒的青少年，讓他們學攝影，在匱乏中追求精神生活。自從1993年奧斯陸協議達成後，大量人道援助由西方歐洲輸往西岸、加沙，在西岸的其他城市也會找到類似這種，由歐洲人開的中心，筆者在希伯崙時，也參觀了另一間西班牙人開的中心，專門教授當地青少年電腦及使用多媒體。

可惜這些意大利、西班牙義工說了甚麼，現在已經忘記七七八八了。

記得於伯利恒返回耶路撒冷的路上，短暫停留了伯大尼，即是《新約聖經》記載，耶穌令拉撒路復活的地方，以軍當年繼續在伯大利附近築圍牆，所到處都是爛地、垃圾、沙塵滾滾。

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希伯崙

希伯崙是繼耶路撒冷後，巴勒斯坦地的伊斯蘭教第二號聖地，也是巴勒斯坦工藝重鎮，以玻璃製品聞名中東。伊斯蘭教徒相信，阿當及夏娃，阿拉伯人的祖先阿伯拉罕（育有兩子，以實瑪利是阿拉伯人的祖先、以撒則是猶太人的祖先）、以撒、雅各都是葬在希伯崙。

1967年以來，以色列不單沒有撤出佔領的土地，更加在西岸及加沙開僻多個猶太人殖民區，為了鼓勵猶太人到殖民區居住，以色列政府提供住房優惠給猶太人，甚麼服務也優先照顧猶太人，大部份水資源也被這些猶太人壟斷。

猶太人殖民區外都有軍事哨站，筆者出入時也被查證，註定殖民區的猶太人和巴勒斯坦人形同水火、勢不兩立。

希伯崙的不少街道中間有條線，有點像南非以往的種族隔離一樣。

猶太人走一邊、巴勒斯坦走另外一邊，雙方不會越雷池半步；若猶太人住在樓上，下面只有巴勒斯坦人的店鋪，地下只會有大量垃圾，甚至要用網當住高空擲物；1994年的齋戒月，一名猶太激進份子衝入希伯崙的Ibrahimi清真寺亂槍掃射，29名巴勒斯坦人死亡、200人受槍傷．．．

外界常常以為，巴勒斯坦人很多是恐怖份子，但數十年以來，被以軍屠殺的巴勒斯坦平民，是以十倍計，遠多過死於恐怖襲擊的猶太人。一個已被奪去家園的民族、長時間受壓迫，即使是再和平的人，也不可能不憤怒、不報復，其實伊斯蘭教的教義嚴禁自殺，不是絕望頂透，也不會走上這條不歸路，電影《立見天國》（Paradise Now）就是這個故事，譴責自殺式恐怖襲擊前，希望同時也想一想，究竟誰才是更慘的受害者？為何這些人會被迫上絕路？

PS：之前提及，除了熱心路人外，小孩子也要提防！因為我就是在希伯崙與小孩子玩時，有人從我的掛包上扒了50元美金及一張64M的CF記憶卡（幸好是size細，又沒有儲存照片）